Как установить межкомнатную дверь: инструктаж по установке + советы по выбору межкомнатных дверей

У каждого из нас в доме есть двери. И вы, наверное, согласитесь, что современные межкомнатные двери перестали нести только функциональную нагрузку — разграничение внутреннего пространства квартиры, они являются элементом дизайна, подчеркивающим вкус или общую концепцию жилого помещения. Когда ремонтные работы по отделке стен и потолка, монтажу напольного покрытия, плинтусов уже закончены, приходит пора выбирать, покупать, а также решить задачу, как установить дверь межкомнатную и что для этого нужно.

Часто эта задача становится трудноразрешимой, так как моделей и видов дверей очень много. Нужно разобраться в их качестве, какой вариант больше подойдет по конструктивным особенностям, да еще и впишется в бюджет. Также необходимо уметь производить правильные замеры дверных проемов, чтобы подобрать дверь нужного размера.

Если вы еще не определились, какие модели дверей стоит выбрать для своей квартиры, то прислушайтесь к советам специалистов. Мы расскажем какие дверные конструкции существуют, какие материалы используются для их изготовления и как правильно установить двустворчатую распашную и раздвижную дверь.

Основные виды дверей

По своей структуре, технологии изготовления дверного полотна двери различаются по конструкции. Они внешне выглядят по-разному, хотя могут быть выполнены из одних и тех же материалов.

Вариант №1 — филенчатые дверные конструкции

Самая классическая модель – филенчатая. Они декоративны и очень разнообразны внешне.

Основными особенностями являются наличие:

• деревянного каркаса – обвязки;
• перемычек, расположенных вертикально;
• филенок – фигурных дощечек из массива доски.

Иногда филенки могут быть частично заменены стеклом или другим декором.

Такая конструкция отличается прочностью, хорошей звукоизоляцией. Она устойчива к изменению влажности, даже если сделана из древесины, так как состоит из отдельных компонентов. Волокна в них разнонаправленны и компенсируют временные деформации, возникающие из-за влаги или сухости.

Филенчатые двери из-за того, что они сделаны из натуральной древесины могут иметь высокую цену, имеют большой вес, что требует при монтаже усилить крепление

В этом случае можно пойти на компромисс и остановить выбор на изделии из сосны. Это легкая древесина, а современные покрытия позволяют затонировать поверхность так, как требует дизайн интерьера.

Филенчатые двери также изготавливаются из МДФ или же бывают комбинированные, с использованием разных материалов, что позволяет подобрать подходящий по цене и внешнему виду вариант.

Вариант №2 — щитовые двери

Достаточно бюджетный вид дверной конструкции — щитовые модели. Они состоят из таких элементов, как:

• каркасная рама из массива древесины;
• обшивка, например, листы МДФ;
• декор поверхности: из шпона, ламината, ПВХ;
• наполнитель.

Каркас обычно делается из брусков сосны или ели — это недорогая, легкая, но прочная древесина. МДФ — искусственный материал, но он изготавливается из натуральных компонентов.

Шпон для отделки делает дверь более красивой, хотя ведет к удорожанию. Ламинирование и пленка из ПВХ, в качестве декора, достаточно эффектны, хотя двери с таким покрытием дешевле.

Для звуко- и теплоизоляции внутри щитовых дверей имеется наполнитель. Наиболее экономичный и легкий – сотовый, он выполнен из МДФ

Вариант №3 — царговые двери из МДФ

Большой популярностью пользуются царговые модели. Они из себя представляют сборную конструкцию.

Царговые двери состоят из: царг – поперечных планок и вертикальных стоек. Горизонтальные элементы поочередно вставляются в боковые посредством продольных шпунтов и пазов.

Царговые двери, за счет вставок разной ширины из стекла, металла разнообразны по дизайну и выглядят современно

Каждая деталь из МДФ до сборки покрывается защитной пленкой или ламинируется, поэтому у них нет кромок и влага не попадет внутрь.

Вариант №4 — погонажные модели

Есть еще одна модификация сборных дверей, которую условно называют погонажной. Если быть точным, то к дверному погонажу относятся наличники, доборы, нащельники, пороги, вертикальные стойки короба.

По конструкции модели дверей выполнены из погонажных элементов, потому их так и называют. Чаще всего, это две или три вертикальные стойки, между ними вставляются элементы из стекла или МДФ-филенки

Детали, как и в царговых моделях покрываются защитным слоем до сборки и не имеют кромок.

Выбор по виду материала

Двери из массива дерева имеют много преимуществ, особенно из ценных пород. Это, в первую очередь, красота. Эстетически они смотрятся очень выигрышно.

К преимуществам также можно отнести долговечность, хорошую звукоизоляцию. Но препятствием может стать высокая цена, да и не часто встретишь эти модели в продаже. Подобные изделия могут быть подвержены перепадам влажности.

Двери из ценной древесины с индивидуальным дизайном делаются на заказ. Они имеют довольно большой вес, за ними нужен особый уход

Кроме натурального массива дерева, при изготовлении дверей может быть использован клееный брус, а в качестве отделки — шпон. Натуральный шпон делается путем среза тонкого слоя натуральной древесины.

Экошпон изготавливается из смеси древесных волокон и основы из полимеров с применением красителей. Современное покрытие из еврошпона – искусственный материал из многослойного полимера, воссоздающий внешний вид натуральной древесины. Он стоек к выгоранию от солнечных лучей, не токсичен и не горит.

МДФ, из которого изготавливаются двери разных типов, представляет древесноволокнистую плиту. Прессование происходит под высоким давлением без использования синтетических связующих материалов.

В щитовых дверях, в качестве наполнителей или ребер жесткости может служить ДСП. Такие конструкции значительно тяжелее, чем те, где применяется сотовый наполнитель или МДФ, бруски из дерева. Также ДСП выделяет вредные вещества, и его нежелательно использовать в закрытом помещении.

Стеклянные раздвижные двери триплекс полностью отвечают всем требованиям экологии, несмотря на кажущуюся хрупкость, они прочны, хорошо пропускают свет

Нужно иметь ввиду, что двери из стекла требуют тщательного ухода, так как быстро загрязняются и имеют плохую звукоизоляцию.

Еще можно рассмотреть экономичный вариант – двери из пластика. Они также могут быть в виде щита или составлены из элементов. Такие двери, как правило, используются для санузла, при наличии большой влажности, при ограниченном бюджете, или как временный вариант.

Выбор того или иного вида дверей зависит от величины проема, площади помещения. Большое значение имеет каким способом они открываются.

По этому принципу они бывают:

• распашными с одной, двумя створками;
• раздвижные роликовые одно- и двустворчатые;
• складные — гармошки;
• складные — книжки.

Наиболее надежны и популярны распашные двери. Они могут быть с одной, полутора, двумя  створками.

При отсутствии места устанавливаются раздвижные двери, откатывающиеся параллельно стене или в специально сделанную нишу – двери-пенал.

В случае, если нет места для отката, можно выбрать складную дверь-книжку. В большом проеме такие конструкции могут быть размещены по обеим сторонам

Двери-гармошка, отличаются от предыдущего варианта тем, что состоят из нескольких узких вертикальных панелей, соединенных между собой

Конструкция гармошка при открывании, складываются. Они в ширину занимают мало места, но уменьшают проем.

Установка межкомнатных дверей самостоятельно

Для начала нужно определиться с размером двери, для этого нужно произвести идеально точные замеры проема. А далее точно следовать инструкции.

Этап №1 — замер проема

Если старые двери меняются на новые, то сначала нужно произвести демонтаж дверной коробки, чтобы определить толщину и качество стены. При изношенном проеме, его нужно усилить, нарастить брусом или расширить, а потому его величина изменится. Если выше двери в проеме пустое пространство, то его зашивают гипсокартоном.

Если двери устанавливаются в новом помещении, то достаточно произвести следующие замеры:

• высота проема (напольное покрытие уже должно быть постелено), замер производится в трех точках; берется минимальная величина;
• ширина проема — нужно замерить в трех местах, взяв минимальную величину;
• толщина стены заменяется в шести точках и берется максимальный результат;
• разница в уровне пола на стыке, если она есть.

Размеры стандартного полотна дверей в высоту 200 см, в ширину: от 60 до 90 см с шагом в 10 см.

Ширина монтажного проема должна быть равна ширине дверного полотна плюс 10 см — две ширины короба от 1,5 см до 4,5 см. На зазор с обеих сторон нужно добавить по 0,3 см, всего 0,6 см

Чтобы рассчитать высоту, нужно к стандартной высоте двери 200 см, прибавить ширину короба (1,5 – 4,5 см), плюс верхний зазор — 0,3 см и нижний зазор, в зависимости от напольного покрытия от 0,5 см до 1,5 см. То есть, высота проема должна быть 200 см плюс 6-8 см.

Если толщина стены в проеме больше 7 см, именно такой ширины бывает стандартный короб, в этом случае понадобятся доборы. Когда толщина стены не больше ширины короба, то нужно установить только два комплекта наличников.

Этап №2 — подготовка к монтажу

После того, как вы выбрали двери нужно проверить их целостность, осмотреть на наличие сколов или царапин, трещин и других дефектов. Как правило, двери поступают в розничную сеть в упаковке, если упаковка не повреждена, то изделие не должно иметь повреждений.

После покупки и доставке двери в дом не нужно спешить с их установкой. Ее нужно выдержать в вертикальном положении несколько дней для акклиматизации.

Этап №3 — сборка короба

Распашные двустворчатые двери принято устанавливать при входе в большое помещение: гостиную, столовую. Технология монтажа и процесса установки несколько отличается от работы по одностворчатой конструкции.

При распиливании короба с простым профилем можно его закрепить струбциной и использовать стусло. Ножовку для работы нужно взять с мелкими зубьями.

При монтаже короба, горизонтальный верхний брус делается поверх вертикальных. В некоторых случаях, гармоничней будет смотреться притолока, размещенная между вертикальными стойками

При подготовке вертикальных брусьев нужно запилить поперек утолщенную часть, так называемую, четверть вровень с остальной плоскостью, и удалить ее стамеской. Расстояние от торца стойки до места запила равна толщине короба. Если, делая запил, держать ножовку под углом к лицевой части, то работа будет выполнена более качественно. Верхний брус запиливается под углом в 90°.

Его размер должен составлять две ширины полотна двери, плюс 0,6-0,8 см для дистанционных просветов. Размер верхней части дверного короба высчитывается путём суммирования ширины полотен, которые будут устанавливаться и технологических зазоров. Например, если ширина одного дверного полотна равна 70 см, то в верхней части длина бруса будет составлять 140,8 см.

С учетом дизайна двери и для фасонного короба применяется распил под углом в 45°.  Для получения качественной кромки и точного угла его следует производить при помощи торцовочной пилы. Если же таковой не имеется, то можно работать с ножовкой, но имея под рукой хорошее стусло. Если вы не уверены в своих силах, стоит потренироваться на деревянном бруске.

После того, как распилены вертикальные элементы, нужно сделать подрезы на горизонтальных. Длина горизонтального элемента по нижнему краю должна быть равна две ширины полотна, плюс 0,6 см — зазор по бокам и 0,3 см – зазор между полотнами, а по верхнему краю к этой величине нужно прибавить еще две ширины боковой части короба. Сначала выполняется распил со стороны четверти, то есть выступающей части, а потом со стороны притвора.

Профиль бруса дверной коробки в разрезе: при подгонке стояков и перекладин срезается — выпиливаетс часть, называемая четвертью

После распила элементов короба, нужно сделать выборку под ригель. Сначала намечается разметка карандашом, а потом сверлом в форме пера делаются углубления. Величина углублений не может быть больше размеров толщины ригеля. Отверстия необходимо равномерно распределить, сделать общую центровку и не доходить до краев разметки на 3 мм.

Окончательная доводка производится при помощи стамески. Эту операцию можно проделать электофрезой, а придать прямоугольную форму стамеской. После того, как паз выбран, ригель вставляется и закрепляется саморезами в предварительно просверленные отверстия.

Сборку следует производить на чистой горизонтальной поверхности. В местах предполагаемых соединений высверливаются отверстия диаметром в 3-4 мм, а потом элементы скрепляются саморезами большего диаметра.

В коробку нужно разместить двери, выдерживая по периметру и между полотнами просветы в 0,3 см, заложив дистанционные вкладыши, например, из кусков ДВП. Далее следует нанести разметку расположения петель. Их обычно делают на расстоянии 20-25 см от верхнего и нижнего краев. Для врезки петель и установки замка конструкцию следует разобрать.

Этап №4 — установка петель

Контуры петель наносятся на поверхность торца, в соответствии с нанесенной ранее разметкой.

Есть петли, не требующие специальной выборки, их полотна вкладываются друг в друга, и составляют толщину в 0,3 см. Это величина просвета, которая учитывается при замерах и во время сборки коробки

Для других петель в поверхностном слое делается надрез канцелярским ножом. Снимается декоративная пленка, а затем производится выборка на глубину толщины петельной пластины. Если петли монтируются на двери из массива древесины, то это нужно делать с большой осторожностью, особенно в сучковатых местах. По стамеске нужно наносить несильные удары и с разных позиций. Выполнить врезку можно при помощи фрезерного инструмента.

Для крепления петля помещается в паз. Делая отверстия, следует брать сверло меньшего диаметра, чем саморез, а ось сверла на миллиметр сместить в сторону четверти бруса коробки. Так петля будет плотнее примыкать к поверхности по всей длине.

Этап №5 — монтаж дверной конструкции в проем

Чтобы надежно закрепить дверную коробку в проеме можно использовать длинные саморезы. Их размещают под петлями и замочной планкой на притворе. Если это невозможно, то в любых двух-трех местах на вертикальных стойках. Заглубленные головки саморезов потом декорируются специальными заглушками, подходящими под цвет. Легкие двери, например, из МДФ можно крепить только на монтажную пену.

Сначала закрепляется на петли одна створка, на которой крепится ручка. Короб нужно выставить, используя уровень и отвес. Если ширина стены толще короба и требует установки доборов, то он выравнивается по той стороне, куда дверь будет открываться.

Для придания временной жесткости всей конструкции следует использовать клинья. Потом фиксацию обеспечат саморезы и монтажная пена.

Как только стойка с петлями будет выровнена и закреплена, выставляется, выравнивается вторая стойка и фиксируется клиньями. Дальнейшую регулировку следует проводить по этой стороне, проверяя уровнем

Полотна двери навешиваются для более точной фиксации. В процессе подгонки понадобится открыть и закрыть их несколько раз. Вся работа по подгонке угла наклона, линии горизонтали требует терпения и аккуратности.

Запорную пластину под ригель следует устанавливать после того, как короб будет прочно закреплен. Для этого нужно монтажной пеной сначала сделать точечные закрепки, а потом запенить весь контур.

Монтаж ручек и замков, производится так же, как и при установке одностворчатых дверей, с той разницей, что ответная планка замка ставится на вторую створку. Под запорную пластину ригеля также можно установить дополнительный крепеж, не допускающий провисание дверной коробки в центре.

Если было принято решение установить дверь с замком, предлагаем ознакомиться с лучшими способами открыть дверь без ключа.

Установка раздвижных дверей

При монтаже дверной конструкции раздвижного типа следует обратить особое внимание на идеальное совпадение поверхности пола с нижней кромкой дверных полотен и проследить, чтобы не было перекосов у проемов стен.

Верхняя направляющая крепится на ровную поверхность при помощи кронштейнов, при необходимости, в проем сначала монтируется ровный, хорошо просушенный брус, а затем к нему — направляющий профиль.

Схема крепления раздвижной двери: a – профиль направляющей, b – дверные кронштейны, c – ролики с регулировочным винтом, d – кронштейны для крепления бруса, e – тормоз, f – флажок для фиксации двери

Длина направляющей определяется из расчета двойной ширины полотна. От этой величины нужно отнять 10 см. Для разметки дверь нужно разместить вертикально у стены так, чтобы она была к ней плотно прижата. В закрытом положении по верхней кромке делается разметка, затем нужно переместить полотно в открытое положение и вновь нанести отметки. Если размеры в отмеченных точках не совпадают, то стоит ориентироваться на крайние самые удаленные от пола.

Чтобы определить, где будет находиться верхняя поверхность направляющей, нужно взять расстояние от высших крайних точек, прибавить ширину профиля и добавить еще 0,5 – 1 см. Надо отмерить полученный результат от нанесенных разметок вверх, и проставить новые метки.

Брус, на котором будет направляющая, должен быть шире дверного полотна на 1-1,5 см. Это нужно для того, чтобы потом было лучше крепить декор. Нижнюю плоскость бруска необходимо совместить с отмеренными точками. Если стена не совсем ровная, то необходимо сделать твердую подложку, чтобы заполнить пустоты для плотного прилегания бруса. Если неровности незначительны, то его стоит плотнее закрепить на стене.

До того, как брус будет размещен на стене, необходимо к нему прикрепить направляющую. При этом необходимо следить за прямолинейностью расположения профиля. Центральная точка бруска должна располагаться точно над крайней точкой проема.

В направляющем профиле точно по центру высверливаются крепежные отверстия с фаской, они нужны для плотного прилегания

Планка крепится саморезами к бруску с таким расчетом, чтобы впоследствии между дверью и стеной оставался зазор в 0,4-1 см.

К верхнему торцу двери монтируются кронштейны. Собранные механизмы передвижения полотна вставляются в профильную направляющую

Дверное полотно навешивается на ролики и закручивается крепление. На этом этапе следует произвести регулировку полотна при помощи подкручивания винтов.

Необходимо выдержать расстояние от нижнего края дверной панели до пола в 0,5-1 см и скорректировать вертикальную линию кромки двери. Далее на полу закрепляется фиксирующий флажок.

Брусок с профилем следует закрыть наличником или доской добора. Собирается П-образная конструкция под прямым углом и крепится к бруску саморезами

Дверной проем отделывается доборными элементами. Пустоты заполняются пеной, она же и закрепляет их на проеме. Далее по периметру проем отделывается наличниками.

Выводы и полезное видео по теме

Содержательный и полезный ролик о выборе межкомнатных дверей:

Первая часть видеоролика по установке распашной двери, очень подробная и наглядная инструкция — сборка короба, монтаж петель:

Вторая часть видео по установке двойной распашной двери — установка запорной фурнитуры:

Выбирая двери, внимание нужно уделить оформлению и внешнему виду изделий, решить, подойдут ли они к интерьеру дома. Оценить варианты разных моделей не только по цвету или материалу, но и по типу конструкции, наличию фурнитуры, их эксплуатационным качествам, стоимости. Также стоит подумать над тем как установить дверь, сделать это самостоятельно или довериться профессионалам.

Как вы считаете, нужно ли это делать самим? Справитесь ли вы с задачей монтажа дверной коробки и полотна, прочитав статью и посмотрев видеоролики? Какую дверь в собственную квартиру вы бы приобрели? Оставляйте свои комментарии под статьей.