Как правильно утеплить входную деревянную дверь своими руками: пошаговая инструкция

Многим хозяевам проблема утепления входной деревянной двери часто кажется надуманной. В случае металлических коробок и полотен все ясно, без утепления сталь выморозит всю прихожую, наружные створки начинают интенсивно утеплять лишь после появления гнили, конденсата или слоя инея. Если вовремя не утеплить, то состояние несущей коробки через пару сезонов ухудшится настолько, что придется менять весь входной блок целиком.

Причины потери тепла через двери?

Дверные блоки условно можно разделить на две категории: недорогие покупные и профессиональные, самодельные. Размер и форма не имеет значения. Главное — то, насколько качественно выполнены и подогнаны несущий короб и полотно.

Если входные двери собраны и подогнаны правильно, на профессиональном уровне, то первые несколько лет утеплять и не придется. А сделанные из дуба, лиственницы или ясеня, правильно обработанные, установленные согласно пошаговой инструкции, дверные блоки могут не требовать утепления в течение 10-15 лет службы.

Причины, по которым приходится утеплять входные дверные блоки:

1. Провисание дверного полотна.
2. Появление щелей между полотном и блоком-коробкой.
3. Ошибки, допущенные мастерами при установке деревянного блока в проеме стены. Например, без гидроизоляции и утепления порога.
4. Низкое качество защитного покрытия. После набора влаги полотно деревянных дверей выгибает пропеллером, в результате появляются щели и мостики холода.
5. Разрушение утепления, заложенного в промежуток между входным блоком и стеной.
6. На входные двери регулярно попадает влага. Например, капает конденсат или затекает дождевая вода, если хозяева сэкономили на навесе для входной группы крыльца.

Любая влага, капельная или в форме водяных паров, попадающая на незащищенную деревянную поверхность, впитывается древесиной. Из-за этого наружное полотно «ведет». Поэтому в любом случае перед укладкой утепления нужно разобраться, где сифонит, почему и как устранить сквозняки.

Как найти место проникновения холода

Для проверки входных дверей на утечку тепла можно использовать собственные руки, дистанционный термометр, фонарик и строительный фен. Еще потребуется помощник, хотя бы один. Самостоятельно исследовать проблемы с утеплением входной деревянной двери может быть неудобно и долго.

Проверяем дверной проем

Часто владельцы домов проверяют стойкость деревянной двери к проникновению холода мокрой ладонью. Нужно всего лишь плотно закрыть наружную створку и провести ладошкой, предварительно смоченной водой, вдоль предполагаемой утечки тепла. Чувствительность влажных кожных покровов ладони настолько велика, что при небольшой тренировке можно уловить холодок в местах повреждения утепления.

Лучше всего провести проверку в вечернее или ночное время. Помощник будет подсвечивать фонарем проем изнутри помещения по всем местам, где могут быть щели, причем нужно будет тщательно и медленно пройти по контуру всего проема. Там, где створка неплотно прилегает к дверной коробке, появятся едва заметные лучики света.

Проверяем коробку

Для проверки потребуется фен и бесконтактный инфракрасный термометр. Схема проверки эффективности утепления наружной двери довольно проста:

• один из работников греет феном стык изнутри помещения;
• второй человек наблюдает шов в инфракрасный прибор.

В местах, где есть утечки тепла, небольшой сквозняк понижает температуру сразу на несколько градусов. Причем черное пятно на наружной поверхности створки образуется уже через несколько секунд. Это хорошо видно на экране прибора.

Преимуществом такого способа является то, что проверить утепление входного блока можно, не дожидаясь холодов и морозов. Причем способ работает только на деревянных входных дверях. В случае бронированных, стальных, металлопластиковых моделей тепло рассеивается естественным способом очень быстро, так как теплопроводность металла гораздо выше, чем у деревянной облицовки.

Проверяем полотно

Проверить дверную створку гораздо сложнее. Можно судить об эффективности утепления по субъективным ощущениям, например, если приложить к поверхности руку с внутренней стороны. Ладонь сразу почувствует замораживающий холод.

Второй способ — попытаться разглядеть трещинки на поверхности входной двери, если полотно сшито из шпунтованной доски или рейки. Иногда в качестве утеплителя внутрь полотна закладывается теплоизоляция типа минваты, которое легко впитывает конденсат и обвисает настолько сильно, что внутри образуется пустота. В этом случае на трещинах выступают замерзшие водяные пары — иней.

Но лучше всего снять полотно с петель и разобрать створку входной двери, снять деревянную облицовку и убедиться в том, что теплоизоляция створки требует срочной замены.

Какой утеплитель выбрать?

Для утепления можно использовать четыре варианта теплоизоляции:

• пенопласт — пенополистирол толщиной 25-50 мм;
• пеноплекс любой толщины;
• минвата в рулонах или плитах;
• монтажная полиуретановая пена.

Для утепления деревянных дверей можно также использовать войлок, натуральный или синтетический, толщиной 4-6 мм, а также рулонную теплоизоляцию применяемую для напольного покрытия из ламината. Все остальные варианты, например, поролон, вспененный полиэтилен, маты из бамбукового волокна, если и используют для утепления входной двери, то только в квартирах.

Для входной двери частного дома такая теплоизоляция оказывается недостаточно эффективной. Дверной проем все равно теряет тепло. Чаще всего эти материалы нашиваются поверх наружной облицовки двери, чтобы улучшить шумоизоляцию деревянного полотна.

Пенопласт

Из пенополистирола низкой плотности получается достаточно эффективное утепление. Листы из пенопласта П25 толщиной до 25 мм можно укладывать непосредственно внутрь дверного полотна.

Но есть одно ограничение — механическая прочность пенопласта крайне низкая. Мало того, пенополистирол низкой плотности неплохо поглощает водяные пары, попадающие в толщу входной двери, замерзающие внутри и разрушающие пористую структуру.

Поэтому если использовать пенопласт для утепления деревянной дверной створки, то только совместно с пароизоляцией односторонней проводимости. Пар должен выводиться из двери в направлении улицы. В этом случае наружную облицовку дверного полотна делают из досок или деревянной рейки. Теплые водяные пары будут беспрепятственно уходить из утепления входной двери.

Кроме того, для утепления входной двери лучше использовать пакет из нескольких тонких слоев (10 мм) пенопласта. Таким способом удается ликвидировать мостики холода в случае, если один из листов лопнет, появится трещина.

Пеноплекс

На сегодня это один из лучших материалов для утепления входных деревянных дверей. Пеноплекс не пропускает водяные пары, обладает высокой прочностью, жесткостью, не ломается и не трескается под нагрузкой, как пенопласт.

Единственный минус такого утепления — низкая паропроницаемость. То есть защита из пеноплекса будет задерживать водяной пар внутри дверного полотна. А значит, деревянный каркас входной двери будет поглощать влагу, дерево будет набухать и деформироваться. В сильные и очень сильные морозы это может привести к разрушению клеевого шва и отрыву листа пеноплекса от деревянной рамы.

Минвата

Для обычных входных дверей с толщиной створки до 50 мм минеральную вату лучше не использовать. Рулонная минвата не подходит для утепления деревянных входных дверей однозначно.

Причина в том, что рулонный материал нужно как-то фиксировать внутри дверного полотна. Иначе полотнище пойдет волнами, складками, а после набухания водяным конденсатом и вовсе обвиснет на деревянном каркасе.

Поэтому если есть желание сделать утепление минватой, то нужно использовать плотные жесткие маты из прессованного волокна. Но появляется другая проблема.

Толщины (высоты) полости внутри деревянной двери оказывается недостаточно, чтобы в него можно было уложить плотный мат из минваты. Теплоизоляция из прессованного волокна, как правило, делается толщиной от 50 мм и больше.

Только тогда мат приобретает достаточную жесткость, чтобы держаться на деревянном каркасе внутри полотна за счет собственной деформации. Но в этом случае утепления входная дверь станет толще на 30-40 мм.

Если увеличение толщины входной двери — не принципиальная проблема, то лучше выбирать маты из минваты. Это единственно правильное решение, если зимой на улице морозы достигают минус 30-40оС. Утепление минеральным волокном — это единственный вариант, который выдержит любые тепловые нагрузки.

По той же схеме можно сделать утепление для деревянной двери с черного входа. В этом случае имеет смысл дополнительно оборудовать дверной короб так называемым банным уплотнением, как на видео:

С таким утеплением входной двери не страшны морозы и сильный ветер при минус 40оС.

Монтажная пена

Практически не применяют в качестве самостоятельного утепления для деревянных входных дверей. Пенополиуретаном задувают короб, отдельные полости дверного полотна только при реставрационных работах.

В теории входную деревянную дверь можно утеплить с помощью пены, но только для моделей, внутри которых нет собственной теплоизоляции. Вместо него собран каркас жесткости из бумажных или деревянных реек. В этом случае утепление монтажной пеной будет технически грамотным решением. Только не забудьте обработать поверхность водой и уложить подкладку из пароизоляции.

Ремонтируем проем

Все, что нужно будет сделать, — это снять наличники с дверной коробки, очистить старую пену, удерживающую блок с входной дверью внутри проема стены. Обычно потери тепла через дверной блок связаны с тем, что при установке входной двери использовали мало пены или баллон с ППУ был слишком горячим, а температура воздуха упала ниже +2оС.

В этом случае пена расширяется плохо, быстро остывает, схлопывается, оставляя каналы для проникновения холодного воздуха. Поэтому старую пену нужно убрать, вычистить. Стены проема увлажняют и заделывают ППУ из баллона. Если входная дверь двойная, промежуток нужно задувать одновременно с внешней и внутренней стороны. Так и идти по контуру.

Еще нужно обратить внимание на состояние порожка. У деревянных входных дверей часто выгнивает основание, так как стекающий конденсат никуда не девается. Поэтому под деревянный порожек желательно уложить не монтажную пену, а плитку из прессованного пеностекла, сделать гидроизоляцию и обязательно защиту от внешней влаги, попадающей на наружную облицовку дверного полотна.

Утепление деревянного дверного полотна — инструкция

Прежде всего нужно правильно оценить толщину теплоизоляции для входной двери. Существует два варианта обустройства входа с деревянной дверью:

• одинарная деревянная дверь с увеличенной толщиной теплоизоляции;
• двойной дверной блок — две деревянные двери на одном коробе.

Первый вариант применяется в тех случаях, когда на входе в дом нет возможности установить тамбур или двойной блок. Это не значит, что одинарная дверь будет неудобной. Просто ее толщина с учетом утепления будет чуть больше обычной.

Но даже если ставить двойной входной блок, то все равно специалисты рекомендуют максимально утеплять наружное полотно и устанавливать дополнительную пароизоляцию на внутренней дверной створке.

Что понадобится?

Для работы потребуется мебельный степлер, пенопласт, монтажная пена, пароизоляционная мембрана, используемая для утепления кровельных покрытий.

Кроме того, потребуются некоторые материалы для того, чтобы привести в порядок дверное полотно и короб. Нужно будет заготовить качественный масляный (полиуретановый) лак для наружных работ, возможно, потребуется пропановая горелка.

Так как утепление будет выполняться пенопластом, то наружную облицовку придется заменить, сделать ее из досок или деревянных реек. Поэтому для работы с деревянными заготовками нужно будет заготовить:

• электролобзик;
• ручную шлифовальную машину и электрорубанок;
• шуруповерт;
• пару струбцин;
• крепеж столярный — саморезы 25-50 мм.

Для утепления своими руками лучше всего снять входную дверь и уложить ее на стол или верстак.

Поэтапная инструкция

Прежде всего дверное полотно нужно разобрать, снять верхнюю облицовку, вытащить старое утепление. Если есть стеклянные вставки или окошки, их нужно будет удалить. Для получения высоких теплоизолирующих характеристик обычное стекло на входной двери лучше всего заменить на стеклопакет.

Старый дверной блок, полотно, наличники предварительно нужно будет обжечь от старого лака и краски.

Это упростит подготовку к укладке утепления, а также высушит дерево и одновременно уничтожит сухую гниль, патогенную микрофлору.

Далее нужно раскроить пенопласт на отдельные блоки. Каждый такой элемент утепления вырезается индивидуально по размерам и укладывается в свою нишу. Важно, чтобы пенопластовое утепление «садилось» между ребрами жесткости плотно, без зазора.

Последний этап — набивка на дверь новой деревянной облицовки. Так как паропроницаемость пенопласта достаточно низкая, по уровню сравнимая с сухой сосной, то доски нужно укладывать на каркас входной двери максимально плотно, без щелей.

Если нужно, то перед крепежом притягивать с помощью струбцин.

Сразу, как только внутрь входной двери было уложено новое утепление, была набита деревянная облицовка, поверхность и все дверное полотно нужно покрыть полиуретановым лаком, как минимум дважды, и тщательно высушить. Делается это для того, чтобы зафиксировать естественную влажность древесины. Теперь можно вставлять стеклопакет окошко, крепить замок, ручки и устанавливать на петли дверного проема.

Утепление с наружной обивкой

Достаточно эффективный способ утеплить деревянную дверь — уложить теплоизоляцию на наружную поверхность дверного полотна. Разбирать деревянную входную дверь не обязательно. Достаточно снять и уложить створку на ровную горизонтальную поверхность. Способ подойдет для старых квартир, дачных домиков, где нет смысла ставить новую деревянную дверь.

Основание утепляется подкладочным пенополиэтиленом, а верхний слой утепления обшивается войлоком и швейным дерматином. Можно использовать готовый дверной комплект или купить материалы отдельно.

Первым делом по периметру дверного полотна нашиваются полоски дермантина, каждая шириной 10 см. Материал просто пристегивают по периметру, вдоль кромки деревянного полотна.

Далее нужно вырезать и уложить на внешнюю сторону утепление из войлока.

Следующий этап — обивка. Поверх утепления из войлока укладывается полотнище дермантина, кромки подворачиваются внутрь, по углам можно забить обойные гвозди, остальное пришивается ровненько к деревянному основанию скобами степлера.

Последний этап утепления — нужно сделать бортик по периметру входной двери. Для этого из обрезков утепления (войлока) сворачивается жгут, оборачивается ранее пришитой отбортовкой 10 см и прибивается к двери мебельными гвоздиками. Мягкий бортик выполняет декоративные функции и одновременно как уплотнитель закрывает щели между деревянной рамой и полотном входной двери.

Обязательно войлоком и дермантином обшиваются наличники. Делается это не только ради внешнего вида дверного проема. Утепление контура дверного блока существенно снижает потери тепла на старых блоках, тех, что простояли в доме как минимум 10-15 лет.

Итоги

Сделать утепление входной деревянной двери достаточно просто, если не экономить на материале и правильно выбрать толщину теплоизоляции. Для большинства дверных блоков используется пенопласт или пеноплекс. Минвату рекомендуется применять только для экстремально холодного климата.

Расскажите о своем опыте утепления входных дверных блоков. Какие способы лучше всего подойдут для квартиры? Также делитесь статьей в социальных сетях и сохраняйте ее в закладки.