Почему не работает теплый пол – основные причины и способы решения

Из всех возможных проблем с системами отопления это, пожалуй, самая сложная. И дело даже не в том, почему не работает теплый пол. Причин может быть несколько, но установить их можно перебором и проверкой всех возможных вариантов.

Более неприятен тот факт, что неисправности могут быть связаны непосредственно с греющей пленкой или кабелем, скрытым под напольным покрытием или залитым клеевой стяжкой под плитку.

Почему теплый пол не работает – основные причины

Диагностика водяного нагревателя проще. Если котел отопления работает исправно, нормально закрываются клапаны и краны, то место повреждения нужно искать в точке, где заканчивается теплая часть пола и начинается холодная, непрогретая. В наихудшем варианте проблему можно отыскать по протечке из трубы и расплывающемуся мокрому пятну.

В ситуации с электрическим теплым полом процесс выявления поломки усложняется наличием большого числа комплектующих, каждый из которых потенциально может быть причиной разрыва цепи.

Вариантов много:

1. Человеческий фактор – нарушения технологии сборки теплого пола.
2. Дефекты в терморегуляторе.
3. Отсутствие контакта в соединительных муфтах или клеммных колодках.
4. Неправильное подключение проводки.
5. Механическое повреждение жил греющего кабеля.

Ситуация упрощается, если изначально был куплен качественный кабель или графитовая пленка. При этом укладку греющей основы выполнял мастер, а не любитель-самоучка. В этом случае причины неработающего теплого пола следует искать в терморегуляторе – проверить контакты и действующее напряжение на кабеле.

Проблема изначального монтажа

Существует две базовые схемы электрического теплого пола, в зависимости от использованного греющего элемента. Первый вариант – это полотно в форме графитовой пленки, нанесенной на виниловую основу. По краям полосы напечатаны два медных проводника, подключаемых к выносному блоку питания с термостатом. При подаче напряжения на электроды выделяется тепло.

Второй вариант – высокоомный кабель, залитый под стяжку.

В процессе работы с греющей пленкой важно правильно уложить под нее теплоизоляцию с отражающей слоем, а поверх нагревателя – подложку для ламината. Благодаря алюминиевому покрытию теплоизоляции все тепло отражается вверх.

Если же в процессе монтажа перепутать слои, то теплый пол не будет работать. Точнее, будет ощущение, что он не работает, так как все тепло будет перенаправляться вниз, в бетонное основание.

Второй причиной, по которой может не работать теплый пол, является неправильное или нечеткое подсоединение разъемов к контактным дорожкам на пленке. В процессе прокладки шнуров от пленочного мата к блоку питания и терморегулятору может произойти обрыв клеммы. Часто нагреватель перестает работать, если укладку ламината, паркета, плитки сделали небрежно.

Обычно мастер при укладке ламелей периодически проверяет, работает теплый пол, или произошел обрыв.

Точно такие же проблемы бывают с кабельным теплым полом. Например, кабель могут уложить не на держатели или полиэтиленовый мат, а просто на бетон, даже без теплоизоляции. В такой ситуации будет ощущение, что система работает, но львиная доля тепла уходит внутрь, в бетонную плиту.

Кабельный теплый пол может не работать из-за неправильного обжима коннекторов (соединительных фишек). Наихудший случай – это если подрядчик или рабочий перепутал схему и марку кабеля, например, разводку взял для одножильного, а на пол уложил двужильный, и наоборот. Для обоих случаев симптомы «болезни» будут одинаковыми. Но причины, по которой не работает нагрев пола, совершенно разными.

Отсутствие питания

Одна из наиболее распространенных причин, по которым теплый пол может работать нестабильно или вообще не функционировать. В этом случае нагрев (если он работает) будет равномерным.

Может теплый пол периодически не греть и так же неожиданно восстанавливать свою работу.

Подобные симптомы указывают на нестабильное питание или нарушение контакта на клеммных колодках. Если теплый пол перестает работать (сам выключается) синхронно с индикатором на терморегуляторе или блоке питания, то дело, скорее всего, в шнуре, розетке.

Последовательность проверки:

1. Проверяем мультиметром напряжение сети розетки. Чтобы убедиться в том, что теплый пол мог не работать из-за вилки или контактов, можно использовать сетевой удлинитель (переноску), через который подключить систему в розетку на другой ветке проводки.
2. Если напряжение сети нормальное, то включаем в розетку сетевой шнур и убеждаемся в наличии питающего напряжения на контактах колодки, которую втыкают в гнездо на блоке питания.
3. Если проблема не обнаружена, то нужно проверить мультиметром наличие рабочего напряжения на входе терморегулятора, на выходном кабеле блока.

В 80% случаев причиной отсутствия питания становится распределяющая коробка проводки, розетка или вилка, шнур. Оставшиеся 10% приходятся на ситуации, когда неправильно спланировано подключение теплого пола к сети.

Например, на одну ветку электропроводки подключен еще один мощный потребитель электроэнергии (стиральная машина). При одновременном включении напряжение сети упадет ниже рабочего предела, и пол перестанет работать.

Повреждение системы теплого пола

Наиболее сложной считается ситуация, когда разрушаются отдельные детали или элементы греющей основы. Например, пленочный теплый пол может перестать работать после неудачной перестановки мебели, или если укладка ламината была выполнена без компенсационных зазоров по периметру.

В теории нарушить целостность контактных дорожек пленочного нагревателя может даже слишком сильный прогиб фанерной или ДСП-шной плиты чернового основания.

Часто после снятия ламината и подложки оказывается, что теплый пол не работает из-за разрыва одной из контактных дорожек. В этом случае приходится обрезать неработающую часть и укладывать новое полотно, с подключением к оставшейся части с помощью «крокодилов».

Повреждения кабельного нагревателя случаются реже, в основном из-за неаккуратного обращения с кабелем. Основная причина, по которой может не работать кабельный теплый пол, это обрыв жил или короткое замыкание проводов.

Выход из строя терморегулятора

Устройство, управляющее и контролирующее процесс нагрева, может быть выполнено на разной элементной базе. Но большинство недорогих терморегуляторов собираются примерно по схеме, приведенной ниже.

Наиболее важные детали, из-за поломки которых не работает нагрев:

• термистор (R9);
• симистор (VS1);
• стабилитрон (VD3).

Сгорание любого из перечисленных элементов приводит к тому, что терморегулятор или не работает, или неправильно регулирует уровень нагрева теплого пола. Для проверки деталей нужно выпаять деталь и проверить ее мультиметром.

Схемы терморегуляторов могут отличаться, но ненамного. Обычно большинство из них работает по тому же принципу. Программируемые и беспроводные модели регуляторов чаще выходят из строя из-за скачков напряжения. В результате теплый пол не будет работать из-за выхода из строя какого-нибудь конденсатора на входе.

В конструкции имеется также переменное сопротивление R5, с помощью которого выставляется уровень нагрева теплого пола. Если часто регулировать – вращать потенциометр, то со временем может просто стереться графитовая дорожка внутри детали.

В изношенном регуляторе контакт будет периодически исчезать или заклинивать на одном месте. Теплый пол будет работать, но на одном каком-то уровне мощности. В любом случае придется разбирать коробку, чтобы понять, почему не работает регулировка уровня нагрева.

Может так случиться, что нет схемы терморегулятора, а кроме того, не все модели (особенно китайские) можно распаивать и ремонтировать. Лучшим способом будет замена терморегулятора на такой же прибор. Можно не новый, главное – заведомо исправный. Если процедура ничего не дала, и пол не начал работать, то, видимо, причина не в терморегуляторе.

Работоспособность терморегулятора можно проверить, если подключить к выходным клеммам (вместо греющей секции кабеля) обычную лампу накаливания мощностью 150 Вт. Если поворот ручки меняет накал спирали, значит, с регулятором все нормально, а пол не работает по другой причине.

Для перестраховки нужно проверить правильность подключения проводов к контактным зажимам на терморегуляторе или клеммной коробке. Посмотреть, нет ли обгоревших контактов, и все ли винты-фиксаторы затянуты до упора.

В старых моделях теплых полов могут использоваться механические терморегуляторы с вмонтированным внутри биметаллическим датчиком температуры. Эти устройства практически не ломаются, но очень чувствительны к пыли. Частая ситуация, когда теплый пол не работает после ремонта в квартире из-за запыления контакта, потому что строительная пыль выступает как изолятор, и блокирует контакты.

Повреждение и проверка датчика температуры

Практически во всех современных моделях теплого пола используется выносной датчик с отрицательным температурным коэффициентом (тип NTC). Это означает, что при повышении температуры внутреннее сопротивление термистора уменьшается, а при понижении – увеличивается.

У брендовых моделей датчик в схеме терморегулятора стоит с защитой, поэтому обрыв контакта на терморезисторе приводит к тому, что пол работает на максимальной мощности или полностью отключается.

В относительно недорогих и самодельных моделях теплого пола, например, с терморегулятором, собранным по вышеприведенной схеме, датчик стоит без защиты, и обрыв контакта может привести к сильному разогреву теплого пола.

Для кабельной системы это не так страшно, тем более, что большинство теплых полов покрываются плиткой. Подсохли, и работают дальше. А вот для графитовой пленки последствия могут быть неприятными. Нагреватель может деформироваться, и неизвестно, как долго проработает вся греющая система.

Проверить работу термодатчика можно с помощью мультиметра на прогретом полу. Для этого нужно обесточить терморегулятор и кабель. Далее на коммутационной коробке отключить контакты термистора и подсоединить щупы мультиметра в режиме измерения сопротивления. Пока пол не остыл, сопротивление должно быть достаточно низким. По мере остывания показания на приборе должны увеличиться.

Новый термодатчик можно просто прозвонить мультиметром, измерив внутреннее сопротивление. На исправном холодном терморезисторе прибор покажет 20-45 кОм.

Если подсоединить щупы прибора к контактам датчика, после чего зажать его в кулаке на несколько минут, то сопротивление упадет до 6-7 кОм. На всякий случай нужно уточнить в документации максимальное и минимальное сопротивление для конкретной модели термодатчика.

Датчик температуры стараются уложить как можно ближе к плоскости греющего мата. Для увеличения чувствительности термистор укладывают без чехла, остаются закрытыми только контакты на месте пайки.

Часто датчик просто смещается и входит в контакт с оболочкой кабеля. В этом случае информация об уровне нагрева получается завышенной, поэтому теплый пол работает неэффективно – греет максимум до 25 ^оС.

В терморегуляторах большинства современных моделей используется встроенная индикация работы датчика (зеленый-красный светодиод). Пока термодатчик исправен, горит зеленый, если не работает – красный. Это позволяет оперативно принимать меры для устранения проблем, пока кабельная система подогрева не оплавила подложку мата.

Повреждение греющего кабеля и нагревательного мата

Кабельная система теплого пола может быть одножильной или двужильной. В первом случае внутри кабеля находится одна жила высокого сопротивления, а напряжение питания подается на концы отрезка с помощью дополнительных медных проводов. Они не нагреваются, и их легко заменить при необходимости. Соединение выполняется обжимными гильзами.

Кабель может не работать только при нарушении контакта под гильзой или из-за внутреннего обрыва жилы. Например, если холодный провод с мороза сильно изогнуть петлей.

В двужильном кабеле в изоляции идут две жилы, поэтому греющие секции или маты всегда изготавливаются фиксированной длины, на определенную тепловую мощность и потребляемый ток. Пара зачищенных контактов подключается к клеммной коробке, с противоположного конца провода запаяна перемычка.

Самый распространенный тип повреждения двужильного греющего провода – повреждение внутренней изоляции между жилами или наружной оболочки со стороны одного из проводников.

В первом случае диагностировать повреждение теплого пола можно лишь по неравномерному нагреву напольного покрытия. Примыкающая к терморегулятору часть пола будет сильно перегреваться, остальная поверхность плохо прогревается или остается холодной. Теплый пол долго в таком режиме работать не будет, возможно оплавление изоляции и даже полотнища подложки.

Найти место замыкания можно с помощью дистанционного ИК-термометра, нужно лишь найти самую горячую точку на полу. Если осталась схема укладки, то место замыкания на теплом полу можно рассчитать, измерив сопротивление замкнутого холодного кабеля.

Делать измерение нужно, предварительно отключив кабель от терморегулятора. Зная сопротивление исправного и замкнутого провода, можно по формуле параллельных проводников вычислить длину греющего участка.

Прожиг кабеля и генератор сигналов

Низкий уровень тепловой мощности, выдаваемой теплым полом с регулятором, установленным на максимум, говорит о наличии неустойчивого контакта на стыке между основной ниткой одножильного кабеля и дополнительным медным проводом.

Если использовать генератор сигналов мультиметра и прозвонить цепь на наличие разрыва, то прибор, скорее всего, покажет нормальный контакт. Как только термостат включит нагрев, теплый пол начнет выдавать тепло, но, не успев нагреться до рабочей температуры, перестает работать.

Суть проблемы в том, что два конца жилы в месте обрыва расходятся при нагреве, хотя в холодном состоянии могут касаться друг друга.

Устранить проблему можно прожигом цепи. Для этого может использоваться магнето от двухтактного двигателя скутера или ТВЧ с блоком развертки от старого телевизора (лампового). Магнето считается более безопасным вариантом, хотя это не самое лучшее решение, но почти всегда срабатывает.

Перед прожигом отключаем все электроприборы из розетки, термостат должен работать. Подключаем провода от магнето к контактам на кабеле и с помощью электродрели (шуруповерта) раскручиваем вал генератора в течение нескольких секунд. Концы жил в точке неуверенного контакта должны свариться.

Теплый пол может не работать из-за воды, попавшей в место стыковки жил. В этом случае ни магнето, ни ТВЧ использовать категорически нельзя. Предварительно кабель нужно будет подключить к низковольтному (20-25 В) источнику импульсного тока и греть жилу короткими импульсами в течение нескольких часов.

Обрыв жилы греющего кабеля

Нарушение целостности высокоомного проводника считается тяжелым видом повреждения. Теплый пол не работает и даже не запускается. Устранить разрыв можно только вскрытием основы и запайкой места обрыва.

Определить точку разрушения греющего провода можно специальным кабельным тестером либо с помощью осциллографа, по изменению емкости – индуктивности двужильного кабеля. Но делать это должен специалист.

Установить причины, по которым не работает теплый пол, не так уж и сложно. Прежде чем приглашать мастера, составьте для себя карту-схему всех возможных вариантов и последовательно выполняйте проверку работоспособности узлов греющего контура.

Расскажите о своем опыте диагностики и ремонта теплых полов – насколько сложно было установить причину, и как восстанавливалась работоспособность кабельного нагревателя? Сохраните статью в закладках, чтобы не потерять ее.