Способы стяжки кровли: пошаговая инструкция с фото

Во многих случаях вместо классической стропильной системы скат крыши приходится делать в виде сплошной плиты. Это может быть литая или сборная стяжка кровли, в любом случае потребуется достаточно сложная и трудоемкая подготовка основания будущей крыши. Но у такого способа формирования кровельных скатов есть немало скрытых преимуществ, например, долговечность, прочность, пожаробезопасность и водонепроницаемость.

Сборная стяжка кровли из ЦСП на кровле

Устройство плоской крыши может показаться гораздо проще стропильных конструкций. Но это не совсем так, сделать надежное, плоское и одновременно жесткое основание под мягкую кровлю довольно непросто. Поверхность должна быть жесткой, чтобы не рвать полотно кровельного покрытия.

Основание плоской крыши можно сделать тремя способами:

1. Залить монолит бетонным раствором с армированием проволокой или прутком. Этот способ применяется только для относительно небольших по площади кровель.
2. Забетонировать по технологии полусухой стяжки. Более простой способ, доступный для строительства бригадой из двух-трех человек.
3. Собрать из листов, обладающих высокой жесткостью, устойчивостью к влаге и нагреву при наплавлении мягкой кровли.

Последний вариант может применяться на любых плоских кровлях. В качестве материала рекомендуется цементно-стружечная плита. Добавление в структуру ЦСП мелкой стружки делает плиту более упругой, снижает риск появления трещин.

Все, что потребуется при формировании сборной стяжки из ЦСП, — это зачистить поверхность плит верхнего этажа, заделать мастикой стыки и правильно выложить теплоизоляцию. Основное требование к укладке — листы должны опираться на утепление или бетон как минимум в трех точках. Кроме того, должен быть сформирован сливной уклон.

Из практики известно, что сборка основания плоской кровли из ЦСП получается самой быстрой, недорогой и простой в укладке.

Стяжка из ГВЛ

Использование минерал-волоконных листов для устройства кровельного пирога — это скорее исключение из правил, чем распространенная практика. Собрать стяжку из ГВЛ несложно. Объем подготовки тот же: выровнять опорную поверхность или деревянную обрешетку, на которую будут уложены листы ГВЛ.

Гипсовая масса, даже усиленная волоконным наполнителем, более-менее держит нагрузку только в направлении, параллельном плоскости поверхности. Поэтому основу под ГВЛ нужно тщательно укреплять, усиливать, выравнивать. Если листы ГВЛ хотя бы в одном месте повиснут в воздухе, то кровля будет оборвана при первом же сильном снегопаде.

Как и в случае ЦСП основа из ГВЛ формируется двумя слоями с обязательной разбежкой швов. Если ГВЛ выкладывается непосредственно на утеплитель, например на ЭППС, то нижний слой стяжки приклеивают к теплоизоляции.

Стяжка из АЦЛ

Для обустройства кровли могут использоваться прессованные листы из асбестоцементной смеси, изготовленные по ГОСТ 18124-2012. В отличие от шифера, в состав АЦЛ добавляется большое количество кварцевого песка, размолотого до состояния пыли. В результате лист приобретает большую плотность, высокую жесткость, способность сохранять плоскую форму под нагрузкой.

Плиты АЦЛ часто используют для облицовки фасадов, поэтому в процессе производства одну или обе поверхности пропитывают водоотталкивающим составом. Иногда окрашивают и наклеивают декоративный слой из цветной каменной крошки. Для сборки основания плоской крыши традиционно применяют обычные неокрашенные листы толщиной 8 мм с водоотталкивающей пропиткой.

Чаще всего стяжку из АЦЛ делают клееной, без возможности разборки. Материал достаточно хрупкий, склонный к образованию трещин. Если АЦЛ монтируют на фасад или ограждение, то допускается сверловка, крепление к столбам с помощью саморезов или винтов. В горизонтальном положении лист находится в крайне неблагоприятном положении с точки зрения нагрузки, поэтому материал должен опираться на утеплитель всей поверхностью.

Особое внимание уделяют черновому основанию. Это может быть уже готовое потолочное перекрытие из плит или дощатая подшивка (второй слой) потолка. Для формирования стяжки на основе АЦЛ очень важно, чтобы основание было достаточно жестким, поэтому асбестоцементные листы рекомендуется использовать на бетонных плитах перекрытия.

Основание обязательно подготавливают: зачищают, заделывают все трещины мастикой. Если на плоской крыше уже собрана лента парапета, то дополнительного монтажа под стяжку не потребуется. Достаточно наклеить два слоя ЭППС, закрепить теплоизоляцию грибками к плите и можно укладывать стяжку из двух слоев АЦЛ.

Первый слой асбестоцементных листов выкладывают рядами на бустилат, на стыках должен оставаться компенсационный зазор 6-8 мм. Его нужно будет заделать ленточной гидроизоляцией (герметиком).

Часто для усиления кровли нижний слой АЦЛ покрывают гидроизоляционной мастикой. Листы в сборной стяжке оказываются как бы разделенными прослойкой из мягкой мастики. Второй слой АЦЛ укладывают с перекрытием швов нижнего ряда листов.

После того как был выложен верхний слой сборной стяжки, в швы на стыках закладывают деревянные вставки. Они нужны для того, чтобы временно зафиксировать верхний слой стяжки от случайного перемещения.

Последний этап обустройства сборной стяжки — необходимо скрепить листы верхнего и нижнего слоев с помощью саморезов. На каждый квадратный метр должно быть не менее 12 точек крепления. Понятно, что саморезы нужно загонять в материал так, чтобы шляпка крепежа оказывалась полностью утопленной в АЦЛ, иначе крепеж поднимет гидроизоляцию кровли. После этого вставки-фиксаторы нужно вынуть из стыков.

Останется лишь наклеить по периметру парапета усиливающую ленту из стеклоткани и обработать ее мастикой. Только после этого можно наплавлять защитное покрытие кровли.

Стяжка из плоского шифера

По своим характеристикам плоский шиферный лист во многом напоминает АЦЛ, он сделан мокрой прессовкой из асбестового волокна и высокомарочного цемента. Плоский шифер выпускается достаточно большими листами по 2-3 м, толщиной 12-15 мм. При этом материал из-за большого содержания хризотилового волокна оказывается достаточно гибким и упругим.

Поэтому в большинстве случаев для сборной стяжки заказчики выбирают именно плоский шифер, а не АЦЛ.

Шиферную основу делают по тем же правилам, что и в случае с АЦЛ. Подложка под кровлю формируется минимум из двух слоев, кроме того внутри между листами нужно сделать промежуточный слой гидроизоляции на основе мастики. С прослойкой можно без опасений даже ходить по стяжке, без риска расколоть основание будущей кровли.

Единственный минус такого материала — это большое количество пыли на его поверхности. После укладки сборной стяжки, перед наплавкой стеклорубероида поверхность обязательно обеспыливают.

Существует еще один вариант укладки плоского шифера.

Для помещений с большой поверхностью кровли расход ЭППС под стяжку получается слишком большим. Поэтому для уменьшения сметы экструдированный пенополистирол может применяться в ограниченном количестве или не использоваться вовсе.

Например, на гаражах и хозяйственных помещениях, цехах, складах с плоской кровлей применяется в основном стяжка на засыпной теплоизоляции. Так как плоский шифер упругий материал, его можно укладывать непосредственно на слой керамзита, шлака или гранул пеностекла.

Поверх керамзитового утеплителя выкладывают небольшое количество (2-3 см толщиной) бетонного раствора. При этом первый слой плоского шифера как бы наклеивают на керамзит. Лист нужно уложить на утепление, не дожидаясь, пока раствор схватится окончательно.

Бетонный раствор делают достаточно густым и вязким. Это необходимо по трем причинам:

• для герметизации керамзита от возможных протечек и конденсата;
• для формирования прочной, жесткой основы под плоским шифером.
• с целью фиксации сливного уклона.

При использовании насыпной теплоизоляции затраты на обустройство стяжки существенно снижаются. Контролировать уклон можно визуально по уровню наклона уложенных листов плоского шифера. Для больших скатов все же приходится проверять уклон уровнем.

Стяжка крыши цементно-песчаным раствором бетона под мягкую кровлю

Данный способ может применяться как для зданий с уже уложенными плитами потолочного перекрытия, так и без них. Если коробка дома или гаража уже имеет перекрытие, то все, что потребуется, — это уложить армированную стяжку для изоляции и уклона.

Гораздо сложнее ситуация, когда в гараже или в доме уже построены стены, но потолка как такового нет.

Стяжка по готовому потолочному перекрытию

Схема формирования стяжки во многом напоминает заливку бетонного пола, но есть некоторые отличия:

1. При заливке бетонной стяжки под плоскую кровлю нужно точно выдерживать величину, форму и направление сливных уклонов. Поэтому стяжка под наплавляемую кровлю обычно заливается участками по несколько секций.
2. Ограничение по толщине и весу стяжки. Для кровли существуют предел по массе. Кроме того, делать плоскую основу большой толщины нельзя из-за возможного растрескивания стяжки.

Даже при условии армирования стяжка на кровле остается достаточно восприимчивой к температурным колебаниям. Из-за этого плоскую поверхность приходится разбивать на зоны по степени нагрева. Для больших плоских крыш при промышленном способе строительства кровли поверхность заранее разбивают на участки. Делается проект, в ходе которого формируется несколько участков с разной геометрией, длиной скатов и величиной уклона.

В случае небольших крыш площадью 10-30 м2, например, для пристроек к дому, сарайчиков, гаражей, вспомогательных сооружений, стяжку можно сделать монолитной плитой с одним направлением стока. Обязательное условие для бетонной стяжки-монолита — один температурный режим. То есть над плоской бетонной крыше не должно быть экранирующих козырьков или свесов.

Формирование основы под стяжку и плоскую кровлю

Перед заливкой бетона нужно сформировать основу, на которую будет уложена стяжка. Если здание строится полупромышленным способом, то скорее всего потолки (а это и есть основа) будет сформирована из бетонных плит потолочного перекрытия.

Но в частном строительстве использование даже облегченных пустотных плит иногда обходится слишком дорого или становится невозможным по технологическим причинам, например, если стены дома выложены из блоков пенобетона. Приходится искать способ сформировать основу под заливку стяжки с последующим формированием плоской кровли.

В этом случае основу можно сделать из профлиста, без балок или усиления двутавровым прокатом. Листы укладывают на стены шестиметровым секциями, соединяют друг с другом болтами, стыки тщательно уплотняют силиконом. В итоге должно получиться «поле», целиком покрывающее потолочную плоскость здания.

Чтобы во время заливки стяжки бетон не продавил профлисты, приходится изнутри устанавливать дополнительные опоры, поддерживающие металлический потолок через дощатые прокладки.

По периметру кровли выкладывает борт из блоков пенобетона. Борт обязательно усиливают ЭППС и армируют четырехгранным каркасом из прутка 8 мм, иначе после заливки стяжки бетонная масса может выдавить блоки.

Можно, конечно, сделать классический потолок: уложить балки перекрытия, подшить, утеплить, и по ним сделать стяжку. Но такая схема для плоской кровли не очень удобна, плюс обойдется дороже. Деревянные балки явно под стяжку не подойдут, а укладывать швеллер или двутавр имеет смысл лишь в том случае, если на крыше будет открытая террасная площадка для отдыха.

Армирование стяжки

Если проектом строительства предусмотрена плоская крыша, то стяжка обязательно должна быть усилена арматурой. Для обычной плоской кровли основное армирование выполняется прутками и сеткой из стальной проволоки 6 мм.

Прутками нужно будет армировать волну (впадины) профлиста Это наиболее слабое место кровли. После установки арматурного каркаса и заливки бетона внутри впадин профлиста будут сформированы полноценные бетонные балки. Они примут на себя основную нагрузку от давления снега на кровлю.

Основную плоскость будущей крыши армируют стальной сеткой из проволоки 4-6 мм. Ее укладывают целыми секциями на пластиковых подставках высотой 30-40 мм.

На зданиях, у которых потолок сформирован из бетонных плит перекрытия, армирование стяжки выполняется стеклопластиковой арматурой 6 мм или прутком 6-8 мм. Размер ячейки — 20х20 см. Арматуру выкладывают поверх застеленной гидроизоляции, чтобы избежать протечек жидкой бетонной массы в толщу плит ЭППС. Армирующую сетку делают сразу на всю площадь кровли.

В случае, если стяжку делают поверх плит перекрытия, заливку основы под плоскую кровлю делают отдельными секциями. На границах между зонами заливки укладывают пенополистирольную ленту или ставят доски опалубки. Между залитыми участками остается компенсационный шов, который нужно будет зачеканить расширяющимся шнуром до наплавки мягкого кровельного покрытия.

Заливка стяжки

Сформировать плоский скат кровли можно двумя способами. Первый вариант предполагает использование автобетононасос с выносным манипулятором. Преимущество такого способа — быстрая подача бетона и, как результат, высокое качество стяжки с минимальными внутренними напряжениями внутри плиты.

Насосную заливку применяют для больших по площади крыш. В автомобильный миксер-бетономешалку помещается минимум до 3 кубов бетона. При толщине стяжки 6-7 см, одного куба хватает на 15-20 м2. То есть арендовать бетононасос по существующим расценкам имеет смысл только для стяжки под кровлю площадью не менее 50-60 м2.

Бетонную смесь в процессе заливки стяжки нужно выравнивать с помощью деревянных швабр и гладилок, иначе в бетоне могут остаться пустоты, в дальнейшем поверхность может просесть. Как правило, скрытые дефекты в бетоне становятся причиной нарушения геометрии сливных уклонов. На кровле появляются просевшие участки, в которых будут собираться дождевая и талая воды.

Сколько сохнет стяжка на кровле

Одновременно с заливкой бетона начинается процесс потери воды. Чаще всего жидкость протекает через стыки на первый этаж постройки. Из-за этого происходит самоуплотнение бетонной массы и резкое сокращение сроков высыхания.

Если не предпринять дополнительных мер, то стяжка на крыше высохнет за три дня, но на основании под наплавляемую кровлю появятся трещины. Кроме того, бетон не наберет требуемую прочность из-за оставшегося сухим цементного зерна.

Поэтому поверхность стяжки накрывают пленкой для уменьшения потерь воды на испарение, периодически опрыскивают с помощью опрыскивателя.

В таких условиях стяжка высохнет за 8-10 дней до состояния 80% усадки. Теперь можно делать утепление сточные уклоны и наплавлять теплоизоляцию.

Полусухая стяжка на кровле

Данный способ применяется в основном на здания с потолками, набранными из пустотных бетонных плит перекрытия. Сухая стяжка даже при использовании цемента высоких марок получается недостаточно прочной, поэтому под нее требуется жесткая основа.

Большим плюсом технологии цементно-песчаной полусухой стяжки считается отсутствие жестких временных рамок на заливку. При заливке монолитной плиты бетонный раствор нужно уложить в основание кровли за 3-4 ч. Если учесть время на транспортировку, то понятно, что сроки ограничены, а значит, заливку должна делать бригада, иначе просто не успеть.

В случае полусухой стяжки на кровле может работать один человек, готовить смесь «на земле», поднимать и укладывать в основание кровли по мере возможностей. Поэтому данная схема применяется в основном для ремонта кровли или для самостоятельной заливки плоских крыш небольших построек.

Подготовка

Первым делом нужно зачистить поверхность плит перекрытия, убрать остатки отслоившегося бетона, крошку, песчаную пыль, мусор от старой кровли. Стыки между плитами зачищают, продувают и промазывают мастикой. Если качество бетона низкое, то перед заделкой зазоры нужно обработать праймером или хотя бы Уайт-спиритом с разведенной в нем смолой.

Для формирования стяжки по технологии полусухих смесей рекомендуется строить бортик по периметру стен. Это даст возможность использовать засыпной утеплитель, такой как керамзит, шлак или гранулированное пеностекло. Материал легкий и дешевый, проще увеличить толщину теплоизоляции, чем покупать и укладывать более дорогой ЭППС.

Чтобы привязать борт к основанию крыши, в стены забивают короткие отрезки арматуры, к ним будет крепиться каркас будущего ограждения кровли.

Далее к пруткам привязывают горизонтальные прутки арматурного каркаса, сваривают отдельные секции в одну ленту. Кроме того, нужно установить опалубку под заливку бетона, ее делают из горбыля или отходов строительной доски.

Укладка утеплителя

Толщина теплоизоляции кровли из керамзита или шлака будет достаточно большой, от 15 до 25 см. Плоская кровля не имеет внутренних стоков для дождевой воды, а значит, перед выкладкой полусухой стяжки нужно сформировать сливные уклоны. Обычно по ГОСТ для плоской кровли достаточно наклона 1,5-2%, но так как длина ската невелика, угол можно увеличить до 4-5%.

Это не повлияет на прочность и геометрию верхнего бетонного слоя. Цементно-песчаная смесь слишком вязкая и достаточно быстро твердеет, складок и оплывов не будет.

Для контроля уклона кровли используются маяки. Это две доски, сбитые между собой и закрепленные на опоре из обрезка бруса. Одну пару досок можно закрепить прямо на бортик со стороны фронтона крыши. Остальные маяки нужно будет выкладывать по мере засыпки утепления кровли.

Формирование полусухой стяжки

Как только будет выложены первый метр-полтора теплоизоляции, можно приступать к формированию полусухой стяжки кровли. Предварительно нужно будет замесить бетонный раствор и поднять его на стену.

Материала потребуется много, на каждый квадратный метр не менее 40 л раствора. По консистенции примерно такой же, как при кладке кирпича. Если стяжку на кровле приходится делать летом в жару, то можно сделать более текучим, примерно на уровне жидкой сметаны.

Важно! Нужно учитывать впитывающую способность теплоизоляции кровли. Если используется ЭППС, то раствор делается пластичным и густым, для керамзита или шлака — добавляют воды побольше. Значительная часть влаги будет впитана утеплением и испарится. Цемент — марки 300-400, не более.

Еще одно условие — в бетонную массу нужно добавить рубленное волокно, лучше всего хризотил или полипропиленовую осыпь. Плюс добавки для улучшения пластичности бетонной смеси.

Уложенную на теплоизоляцию кровли бетонную массу распределяют вдоль сектора, обрызгивают водой и растягивают правилом по деревянным маякам. Воду придется добавлять постоянно, иначе выравнивать стяжку будет сложно и физически тяжело.

Финишные операции

Через 5-6 ч. после укладки стяжки нужно будет заделать стыки, оставшиеся от демонтажа маяков. Время высыхания основания кровли зависит от температуры воздуха и ветра. Если стоит жара и дует ветер, то поверхность временно нужно закрыть пленкой. За время, пока бетон набирает прочность, нужно промазать битумом все щели в зоне примыкания.

Еще через 6-7 дней стяжку промазывают битумным праймером, лучше использовать Технониколь, но можно и обычным керосином с битумом.

Далее наплавляют мягкую кровлю. Время между нанесением праймера и наплавкой не должно быть более 5 ч. Для плоской кровли без парапета лучше использовать стеклорубероид с мелкозернистой слюдяной присыпке. Ходить по крыше никто не будет, а вода лучше сходит на гладкой кровле.

Завершающий этап — установка по периметру крыши козырька из тонколистовой оцинковки.

Уголок должен быть обязательно с капельником на конце, чтобы ветром влагу не забрасывало на стены здания.

Уклонообразующий слой

Правильно сформированный уклон обеспечивает нормальный сход воды даже при наличии на кровле снега или льда. Согласно СП 17.13330.2017, на плоской кровле должен быть уклон для нормального схода влаги, есть рекомендации делать угол 1,5%. Четкого указания на минимальную величину уклона нет. Главное, чтобы плоская кровля была безопасной (прочной и жесткой), не скользкой, уклон стяжки обеспечивал сток влаги при любой силе ветра.

Существует три основных способа формирования уклона:

• выкладыванием теплоизоляции каскадом клиновидными плитами разной толщины;
• выравниванием наклона при укладке полусухой стяжки;
• местной подливкой бетонной смеси по уже сформированной стяжке.

В последнем случае приходится доливать небольшие порции пенобетона или керамзитобетона.

Они обладают меньшей текучестью и есть возможность сделать оптимальный вариант сливной поверхности. Применяется для уклонообразования только для небольших участков плоской кровли, например, для формирования дождевых воронок на крышах многоэтажек.

Формирование уклона плитами-клиньями теплоизоляции

Для сборных и литых (полусухих) стяжек плоскость ската кровли может быть сформирована с помощью теплоизоляционных материалов (ТИМ). Для этого обычно применяют клиновидные плиты разной толщины. Клинья, как правило, подбирают парами, чтобы поверхность кровли получилась монотонно плоской, без провалов и горбов.

Схему с клиновидными ТИМ можно использовать на любых стяжках, иногда это единственно возможный способ сформировать скат кровли с правильным стоком воды.

Если стяжка кровли выполняется сборной, то строители часто подгоняют толщину и количество листов теплоизоляции кровли прямо по месту.

Скат кровли сложной конфигурации

Проще всего сформировать уклон кровли с помощью полусухой стяжки. Единственное требование — правильно смонтировать и выставить маяки (обычно металлические), чтобы разуклонка вела на водосток, поток воды двигался только вниз, без бокового затекания влаги на сопряженные участки. 

В этом случае уклон формируется по углу наклона маяков. Чаще всего угол наклона гораздо больше рекомендованных 1,5% (1о), но сделать его меньше просто невозможно из-за технологических особенностей формирования ската.

Итоги

Стяжка плоской кровли выглядит проще, чем в случае стропильных систем. Сделать ее несложно, но нужно учитывать особенности формирования уклонов. Каждая крыша требует предварительного расчета и обязательной последующей проверки функционирования стока талых и дождевых вод.

Расскажите о своем опыте заливки основы для плоских крыш. Насколько сложно сделать кровлю для человека без соответствующего опыта работы? Также делитесь статьей в своих соцсетях и сохраняйте ее в закладки.