Технология сруба в чашу своими руками: пошаговая инструкция

Сделать сруб в чашу для бревенчатой бани или дома гораздо проще других способов сборки. Главное — не запутаться. Освоить процесс запила чаши на бревне в полдерева будет проще, если составить для себя пошаговую инструкцию разметки и последовательной нарезки материала.

Особенности сопряжения «в чашу»

Для начинающего плотника лучше выбрать более простую схему, известную как «вполдерева». Такое название возникло из-за того, что на каждом бревне, укладываемом в угол, вырезается выемка цилиндрической формы, толщиной примерно в половину толщины дерева. Кроме того, вдоль бревна по опорной поверхности вырезается продольный паз на глубину 1/7 диаметра.

Есть и более сложные варианты сруба в чашу, например, канадский с шипом (еще называется «в курдюк») или замок с гребнем. Но эти способы применяются для специальных случаев. Например, если требуется усилить угол сруба или сделать соединение в чашу более плотным и герметичным.

Особенности выполнения сруба в чашу:

• более простая технология разметки, чем варианты с гребнем или «в курдюк»;
• запил чаши может быть выполнен обычной бензопилой с укороченной шиной;
• после завершения усадки соединение в чашу получается более плотным и теплым, чем варианты сопряжения в лапу.

Кроме того, сруб, запиленный на углах в чашу, получается с более плотной посадкой венца. Ширина контактной площади между венцами может быть до 100 мм, а благодаря вогнутой форме паза шов держит тепло не хуже шипованного или шпунтованного бруса.

Варианты «с гребнем» или в «курдюк» считаются более теплыми и прочными, чем схема с чашей «в полдерева», но для их запила мало знать теорию разметки и выборки древесины. Нужно правильно сделать шпонку и шип для замка на углу сруба. При этом не меньше половины объема работ придется выполнить вручную с помощью ручного плотницкого инструмента.

Инструменты для строительства своими руками

Для постройки небольшого сруба потребуется стандартный набор плотницкой оснастки. С недавних пор наиболее важный инструмент для постройки сруба — бензопила. Лучше, если это будет маломощный (легкий) вариант Штиля или Хуксварны с шиной до 40 см (но не кусторез). Плюс обязательно наушники, очки и рукавицы.

Так как на банный сруб традиционно используются бревна до 30 см, то короткой шины 40-50 см и самой легкой бензопилы должно хватить. Это важно, так как большинство операций, не только запил чаши, а и зачистка, подрезка, выравнивание геометрии выполняется бензопилой. Плюс как минимум одну запасную цепь и приспособление для заточки.

Можно использовать более мощную и тяжелую модель бензоинструмента, но если учесть, что ним придется управляться целый день при строительстве сруба, то нагрузка на руки и спину получится очень существенной. Удобно работать на запиле чаши электрической цепной пилой, но только на выравнивающих или чистовых операциях. Поставить сруб целиком электропилой не получится.

Если работает бригада, то у них, как правило, две бензопилы. Одна используется для выборки дерева из чаши. Так как рез приходится делать криволинейный, то со временем шина, по которой бегает цепь, у такой бензопилы деформируется до состояния пропеллера. Резать торцы и выравнивать прямые распилы таким инструментом становится невозможно, но запиливать чашу сруба вполне подходит.

Профессионалы также используют специализированное разметочное и фрезерное оборудование известных брендов Maffel, Parent, Bosсh. Такими аппаратами можно сразу нарезать замки, не прибегая к постоянным подгонкам деталей.

Для прямых прорезов может использоваться любая бензопила или электроинструмент, но криволинейные переходы ей не делают, чтобы не нарушить геометрию шины.

Минимальный инструментарий для запила чаши примерно следующий:

1. Плотницкая черта или разметочный циркуль. Лучше купить готовое приспособление.
2. Плотницкий топор. Он всегда очень острый, меньше обычного для рубки дров, с бородкой и перешлифованной деревянной рукояткой под хват одной рукой.
3. Строительный пузырьковый уровень, можно метровый, но обычно хватает и меньшего размера.
4. Комплект стамесок и как минимум одно долото.
5. Рулетка, разметочный карандаш или черный маркер.
6. Деревянная киянка и строительный молоток на 400 г.

Можно прихватить кувалду с парочкой накладок из твердой резины для торцевой подбивки бревна. Кувалду используют для осаживания венцов в замках сруба. Иногда для более плотной и безопасной осадки венцов используют не кувалду, а обрезок толстого бревна длиной 60-80 см с прибитыми к бокам ручками-скобами.

Еще потребуется специальный инструмент, используемый плотниками при сборке сруба в чашу. Это скобель. Выглядит как изогнутый нож с рукоятками по сторонам для хвата и работы двумя руками.

Многие плотники не используют скобель на небольших срубах, это допускается. Но если требуется плотная посадка венцов, красивый вид, чтобы на замке в чаше не было видно щелей, то лучше делать подрезку скобелем.

Подготовительный этап

Подготовка занимает примерно 20% времени, отведенного на возведение сруба. Современная постройка из бревен должна быть не только прочной, но и иметь красивый вид.

Поэтому для сруба под баню в лесу подготовку можно выполнить достаточно быстро: сортировать бревна, и можно приступать к выпиливанию чаш. В остальных же случаях материал для сруба нужно дополнительно подготавливать к укладке.

Выбор материала

Прежде всего нужно отсортировать заготовленные для сруба бревна. Дело не в качестве, и даже не во внешнем виде. Понятно, что весь материал должен быть просушен, выдержан под навесом для стабилизации размеров, очищен от коры.

Если строить сруб бани, то лучше всего использовать сосну. У нее достаточно стабильная и плотная древесина, резать чашу для замка даже для новичка довольно просто. Исключения — первые (нижние) два венца фундамента. Для этой части сруба нужно искать хотя бы лиственницу. Нижняя часть сруба — окладные венцы загнивают, и уже через 5-6 лет их приходится менять.

Обработка и пропитка мало помогают, жидкость проникает в толщу оболони всего на пару миллиметров.

Еще на долговечность бревна, уложенного в сруб, влияет способ запила чаши, а также схема укладки бревен в замок. Лучше всего использовать русский вариант, «в охлоп». Это когда чашу вырезают в нижней части верхнего бревна. Дождевая вода стекает, не попадая внутрь.

Сортировка и подрезка ствола

Следующий этап — нужно отсортировать бревна. Стволы деревьев отличаются между собой по диаметру, поэтому предварительно измеряют или определяют на глаз размеры каждого ствола. У дерева всегда верхушка меньше по диаметру, чем корневая часть.

Сортировку делают по трем причинам:

1. Выбрать самые толстые и массивные бревна для первых двух венцов. Сразу после сборки сруба на замки будет приходиться до 20 % веса надстройки, но по мере усадки нагрузка будет возрастать. Поэтому нижние чаши должны быть срублены без дефектов и ошибок.
2. Коробка сруба будет выглядеть симметричной, если для венца из четырех бревен подобран материал примерно одного диаметра. Такая сортировка упрощает запил чаши и сборку замка.
3. Из общей массы нужно выбрать бревна, у которых диаметры на концах сильно отличаются.

Можно сложить сруб и из таких стволов. Просто процесс усложняется тем, что в стене нужно будет чередовать направление укладки бревна. В итоге стена сруба будет выглядеть более-менее ровной, но прочность замка в чашу будет снижена.

Если нужно обеспечить более изящный внешний вид и одновременно повышенную прочность соединений, то утолщенные концы бревен при подготовке подвергают подрезке. С помощью скобеля снимается несколько миллиметров древесины в местах запила чаши и нарезки продольного паза.

Подрезанные бревна, как правило, не используются для укладки первых двух венцов. Стыковать стволы в чашу на углах становится проще, но после обработки скобелем уменьшается толщина наружного слоя — заболони. Поэтому стволы часто режут на более короткие заготовки и используют для сборки перегородок внутри сруба. В этом случае замки делают не чашей, а в лапу.

Важно! Не стоит пытаться отшлифовать бревно до сборки сруба. Возможно, этот метод подготовки уберет следы сучков, сгладит поверхность, упростит запил чаши и дальнейшую нарезку продольного паза. Но, в целом, ручная обработка не заменит промышленную оцилиндровку ствола на специальном оборудовании, только ослабит наружный слой заболони. Шлифовать стены сруба нужно после первой усадки коробки.

Нанесение разметки

Начинается разметочная процедура с выкладки бревна на уже собранную часть сруба. Ствол выкладывают и фиксируют подкладками. С помощью линейки (уровня) отмеряют вылет конца, лишнее обрезают бензопилой.

Если для сруба используются бревна большого диаметра, то нужно будет на спиле прочертить маркером две перпендикулярные диагонали. Они помогут точно определить центр круга спила, отбить на боковой поверхности ствола горизонтальную срединную линию.

Что такое плотницкая черта и как ней работать

Для разметки чаши используются два вида плотницкого инструмента. Первый вариант приспособления выглядит как полоска металла, у которой на концах сделаны вырезы типа «ласточкин хвост».

Расстояние между заостренными кромками на противоположных концах полоски отличается. Мастера объясняют, что выбор, какой стороной черты делать разметку, остается за плотником. Но чаще всего это определяется диаметром бревна на срубе.

Второй вариант приспособления для разметки называют по-разному, иногда также именуют чертой, но чаще всего плотницким циркулем для разметки чаш на срубах.

Приспособление похоже на циркуль, у которого на одной ножке закреплена пластина с «ласточкиным хвостом» и закрепленным маркером (химическим карандашом). На втором конце находится пузырьковый уровень. Это позволяет контролировать положение циркуля при нанесении разметки под запил чаши.

Циркуль считается более удобным в работе, есть возможность наносить разметку за один раз. Как правильно использовать устройство, можно узнать из видео:

Если использовать простую плотницкую черту, то размечать и запиливать чашу приходится в несколько приемов, пока плотник не подгонит глубину седла. Опытные плотники, работающие исключительно на постройке срубов, могут нанести разметку под запил с первого раза. Новичкам приходится делать сначала черновую разметку, затем после проверки корректировать линию запила чаши и повторять врезку по инструкции.

Последовательность действий при работе простой чертой

Перед нанесением разметки бревно нужно выровнять по стене сруба и надежно зафиксировать на месте будущей укладки. Обычно под бока укладывают пару деревянных клиньев. Для работы циркулем этого достаточно, так как линия разметки просто рисуется маркером или карандашом на поверхности.

Если же работать простой чертой, то потребуется дополнительный крепеж. Например, ствол должны удерживать помощники. Если делать сруб в одиночку, то бревно часто приходится привязывать к уже уложенным венцам сруба.

Разметку начинают с верхней точки. Удерживая приспособления руками, нужно вести черту так, чтобы оба конца касались дерева. Верхний конец скользил по поверхности бревна на месте будущего запила чаши. Нижний — по уже уложенному нижнему венцу. Приходится довольно сильно давить на приспособление, чтобы риска разметки получилась отчетливо видной.

Разметку под чашу наносят двумя движениями от верхушки: сначала в одну сторону, затем в другую. Теперь нужно прочертить по рискам маркером, чтобы не потерять разметку в процессе запила чаши бензопилой.

Далее нужно будет сравнить, как высоко отстоит от разметки горизонтальная срединная линия, нанесенная на ствол ранее. Обычно остается 30-60 мм, так как выполненная только что разметка является черновой.

После запила чаши бревно укладывается на место и процесс разметки плотницкой чертой повторяется. Теперь расстояние уменьшается, его нужно постоянно контролировать, чтобы не «провалить» бревно. Как правило, вторая-третья разметка выходит на уровень половины диаметра венца.

В процессе второй подрезки чаши выполняется подгонка поверхности, зачистка, чтобы на месте замка образовалось «седло» с минимальными зазорами и щелями.

Разметка плотницким циркулем-чертой

Несмотря на то, что приспособление более сложное, подготовка циркуля к работе не требуется.

После того как бревно было выложено на верхний венец сруба, нужно развести ножки циркуля, выровнять его вертикально, после чего завести в пространство между новым бревном и верхним венцом. Так, будто нужно измерить расстояние между ними.

Далее циркуль вытаскивают из зазора, немного уменьшают величину раскрытия ножек, буквально на 8-10 мм, не более. Нужно не забыть зафиксировать ножки циркуля.

Теперь необходимо нанести линию разметки запила чаши. Для этого циркуль устанавливают на «макушку» верхнего венца сруба и выравнивают вертикально, контролируя положение приспособления по встроенному уровню.

Чтобы провести линию, нижней ножкой касаются поверхности венца, верхней (с карандашом) рисуют разметку по новому бревну.

Получится половинка линии разметки, теперь нужно перейти и дорисовать циркулем оставшуюся часть.

Аналогичным способом нужно нанести линию с противоположной стороны ствола-заготовки.

В результате работы циркулем на бревне-заготовке нанесены две линии разметки под две чаши. Очень важно проверить, насколько они совпадают и находятся в одной плоскости. Это нужно делать до начала запила чаш, иначе, если допущена ошибка, заготовка ляжет на сруб неплотно с одного конца.

Для проверки нужно убрать клинья-фиксаторы и перевернуть бревно-заготовку чашей вверх. При этом нужно выровнять его положение так, чтобы расстояние разметки до венца справа и слева было одинаковым.

Теперь нужно перейти ко второй чаще и проверить, каково расстояние слева и справа от разметки до венца. Они тоже должны совпадать. Это была черновая или грязная разметка под запил чаши.

Вырезаем пазы и чаши

По технологии строительства сруба после предварительной разметки бревна нужно вырезать так называемую грязную чашу. Специальной бензопилой с «кривой» шиной вырезается вся древесина по разметке на обеих чашах.

После бревно-заготовку нужно перевернуть и уложить на верхний венец сруба. Зазоры, как на замке, так и между заготовкой и венцом, просто огромные.

Теперь нужно сделать повторную, уже чистовую разметку по чаше и линии стыка между бревнами. На циркуле настраивают ширину линий. Обычно находят место, где щель между бревнами самая большая, прикладывают циркуль и разводят ласточкин хвост так, чтобы после пропила паза зазор исчез.

Далее выбранным размером нужно провести циркулем-чертой новую линию разметки по грязной чаше, а также вдоль бревен.

Далее нужно прочертить линию с обеих сторон. Если где-то разметка не прорисовалась, нужно будет дочертить с помощью карандаша и линейки. Вся чистовая линия должна быть четко видна.

Это важно, так как после того, как бревно-заготовка будет снята со сруба, восстановить разметку будет невозможно. Даже если уложить его обратно, восстановленная линия будет с погрешностью, после сборки сруба между венцами будет щель.

Как правильно запилить чашу с шипом

Если сруб строится из достаточно толстого бревна, то проблем с прочностью замков в углах, как правило, не бывает. Но использовать дорогостоящий массивный материал не всегда имеет смысл, особенно для небольших зданий.

Для срубов из умеренно тонких бревен, а также первых венцов любых бревенчатых построек соединение в чашу делают обязательно с шипом или курдюком.

Эту часть замка вырезают на последнем этапе, уже после того, как был пропилен паз. Сначала носиком бензопилы пропиливают два параллельных реза на глубину шипа.

Далее плоской горизонтальной шиной шлифуют поверхность шипа и вырезают дерево слева и справа на глубину 60-70 мм.

Теперь нужно вырезать щеки чаши.

Далее нужно убрать дерево с боковин шипа.

Остается лишь выровнять и подогнать щеки в чистовую, чтобы бревно-заготовка легло в сруб без щелей.

Итоги

На первый взгляд может показаться, что построить сруб в чашу своими руками невозможно. Но это лишь первое впечатление, если освоить работу бензопилой и научиться правильно наносить разметку, то небольшой сруб под баню или дачу сделать самостоятельно вполне возможно.

Расскажите о своем опыте постройки сруба в чашу. На что нужно обратить внимание новичкам при первых попытках самостоятельной работы? Также сохраните статью в закладки и поделитесь ею в соцсетях.