Односкатная крыша своими руками пошаговый инструктаж по обустройству + особенности односкатной кровли

Сейчас набирает популярность строительство частных жилых домов в стиле сканди, хай-тек, или минимализм. Согласитесь, когда дизайн построек стремится к простоте и лаконичности, многоуровневые крыши перестают вписываться в общую концепцию. Им на смену приходят односкатные, привычные для европейской застройки. Изучив, как возводится односкатная крыша своими руками пошагово, можно существенно сэкономить бюджет при постройке дома.

Для сооружения такой крыши потребуется меньше материалов. Следовательно, затраты на ее устройство будут ниже. Односкатная конструкция гораздо проще в проектировании и возведении. Ознакомившись с расчетами и перечнем необходимых материалов, вы сможете самостоятельно создать надежную и долговечную крышу.

Наша статья поможет разобраться в технологии строительства крыши с одним скатом на готовых примерах. Соблюдая требования и следуя пошаговой инструкции, в результате вы получите не только прочную, но и стильную конструкцию, гармонично дополняющую стиль дома и ландшафтного дизайна.

Особенности конструкции односкатной крыши

Односкатная технология предполагает наличие одной скатной площади, возведенной с использованием стропильной системы. Несущая часть изготавливается из досок и бруса.

Края стропильных ног относятся к разряду наслонных, так как имеют опору под собой. Для покрытия может использоваться профнастил, листовой материал, мягкая кровля в рулонах, ондулин, пластик, керамическая плитка, металлочерепица и т.д.

Такой вид крыши может устанавливаться не только над пристройками к основному зданию: террасами, входными группами или техническими зданиями. Все чаще лаконичные односкатные конструкции сооружаются над частными жилыми домами

Особенность односкатной конструкции с сильным наклоном сводит к минимуму возможность накопления снежных масс и воды. Отвод осадков происходит автоматически за счет разницы в высоте опорных стен. Если же система кровли имеет пологую форму, ее необходимо оснащать желобом для стока воды.

В зависимости от функционального назначения, односкатные крыши делятся на:

• Невентилируемые. Чаще устанавливаются при строительстве подсобных и рабочих помещений или террас.
• Вентилируемые. Предполагают наличие воздушной прослойки между утепляющим и гидроизоляционным материалом.

Каждый элемент несущей конструкции укладывается поочередно и фиксируется на двух стенах постройки, разных по высоте. Все элементы соединяются посредством мауэрлата.

Мауэрлат – бревно или брус, уложенный поверх фронтальной и задней стен. Его функция — нижняя опора для крепления стропил

Крыша с одним скатом может иметь разные опорные элементы, в зависимости от предполагаемой высоты и конструкции.

В качестве опоры используются:

• опорные столбы, на которые в дальнейшем может крепится обшивка;
• несущие конструкции, изготовленные из пенобетона, кирпича или древесины.

Односкатная крыша включает несколько разновидностей: она может быть с чердаком или без него, холодная или оснащенная теплоизоляцией. Между потолочным перекрытием дома и кровлей можно обустроить жилую полу-мансарду или хозяйственную зону.

Интересно: Двускатная крыша для беседки своими руками

Преимущества и недостатки крыши односкатного типа

Подбирая вид крыши, необходимо учитывать все положительные и отрицательные характеристики каждого варианта. Ниже будут представлены особенности крыш односкатного типа.

Главные преимущества односкатной крыши: быстрый процесс ее сооружения, простота монтажа и низкий вес. Минимально допустимый угол наклона для такой крыши – 5 градусов.

Направив скат к южной стороне, можно снизить теплопотери. Невысокая парусность крыши с одним скатом обеспечивает надежность и долговечность конструкции, а также возможность ее установки в регионах с повышенной ветреностью.

Из-за плоской поверхности, односкатная крыша считается наиболее устойчивой к природным воздействиям. В случае скопления снега, он образует ровный слой, оказывающий равномерную нагрузку на всю конструкцию

Система вентиляции наклонной односкатной крыши гораздо проще двухскатной: для нее не требуются вентилируемые коньки и аэраторы. Но несмотря на простоту и универсальность для малоэтажных зданий, такая крыши имеет ограничения и недостатки.

К ним относятся:

• строго регламентированные противопожарные нормы затрудняют процесс создания чердака или мансарды;
• низкий уровень наклона не подходит для Северных регионов, где превалируют снежные осадки;
• необходимость механической очистки от снега в зимний период в случае его скопления из-за маленького угла наклона.

В зависимости от площади и конфигурации постройки, потребуется определенный вид кровли. Крыша с одним скатом может устанавливаться на жилых домах в несколько этажей, но не подходит для многоэтажных зданий.

Пригодится: Односкатный сарай из дерева для дачи своими руками

Как просчитать уровень наклона?

Ключевой фактор, определяющий необходимый уровень наклона односкатной крыши – климат региона. Что бы предотвратить скопление снежных масс во время снегопадов, в северных районах рекомендуется проектировать крышу с углом не менее 30 градусов. Это позволит снизить нагрузку на кровлю за счет самопроизвольного схода снега.

Для географических зон с чрезмерной ветреностью требования кардинально противоположные. Резкий угол наклона усиливает парусность конструкции, снижая ее надежность. К примеру, воздействие ветра и нагрузка на крышу с углом 45 градусов будет в пять раз сильнее, по сравнению с аналогичной кровлей, имеющей наклон 10-11 градусов. Снеговую и ветровую нагрузки региона можно выяснить по специальным картам местности.

Эта карта помогает достаточно точно рассчитать среднегодовую снеговую нагрузку. Этот показатель важен при разработке проекта односкатной крыши и подборе материалов

Еще один параметр, влияющий на угол наклона — тип кровельного материала и его вес. Этот показатель регламентируется производителем. Сооружать конструкцию необходимо с учетом указанных рекомендаций. Несоблюдение этого требования может повлечь протекание конструкции.

Сложив все значения нагрузок, вы получаете финальную цифру расчета. Далее нужно сравнить его с показателями таблицы и подобрать параметры стропильной системы.

В этой таблице приведен ориентировочный расчет нагрузки, оказываемой на стропила. Изменив указанные данные на свои, вы получите расчетную нагрузку на 1 м² кровли

Чем более пологая крыша устанавливается, тем качественнее должна быть гидроизоляция. Все стыки должны быть обработаны жидким влагоотталкивающим составом. Чаще используется битумная мастика или специальный герметик.

Подбор материалов и расчет их количества

Длина стропил для крыши с одним скатом влияет на размер сечения бруса и его количество. Тонкий брус не предназначен для больших нагрузок, следовательно в таком варианте стропила должны быть установлены более плотно.

При выборе кровельного материала нужно учитывать не только уровень наклона кровельной конструкции, но и ее площадь. Гладкая поверхность повышает соскальзывание осадков, а ребристая – понижает. Это тоже необходимо учитывать при просчетах.

В таблице указаны параметры для выбора брусьев нужного сечения. Для создания стропильного каркаса рекомендуется использовать древесину не ниже первого сорта. На ней не должно быть видимых повреждений, деформаций и плесени

Для каждого вида кровельного материала существуют определенные требования к шагу обрешетки и монтажу. Для черепицы шаг составляет 30 см, для шифера – 44 см. Для гибкой кровли нет жестких требований к шагу и углу наклона. Вес кровельного материала указывается в технических требованиях к эксплуатации.

Типы кровельных опор

Конструкция односкатной крыши основывается на стропильных ногах, упирающихся с одной стороны в фасадную стену, с другой – в заднюю. Фасадная стена должна быть выше задней для обеспечения необходимого угла наклона кровельной системы.

Если расстояние между стенами не превышает 4,5 м, конструкция крыши будет простой: два бруса мауэрлата, зафиксированных на стенах и стропильные ноги, опирающиеся на мауэрлат.

Когда зазор между потолком и крышей не превышает 4,5 м, конструкция может монтироваться без установки дополнительных опор. Если же зазор более 4,5 м, потребуется установить опорные стойки под стропила. В качестве опор могут использоваться доски или брусья.

Существует два способа установки опор:

1. Установка опор в центре длины стропил.
2. Установка горизонтального прогона из одного бруса под стропилами, проходящего посередине их длины. Такой вариант позволит минимизировать количество опорных стоек в два раза.

Если ширина здания более 6 м, конструирование стропильной системы будет более сложным. Оптимальное решение в таком случае – проект дома с несущей стеной, которая будет выступать опорой для стоек.

На схеме представлены принципы установки подстропильных ног, стоек и прогонов в зависимости от ширины здания. Если ширина помещения достигает 16 м, между двумя опорными стойками необходимо устанавливать схватку

В случае ширины дома более 12 м, нужно использовать дополнительные подстропильные ноги. Изготовление балок нестандартного размера повлечет повышение финансовых расходов. Избежать этого в некоторых случаях можно при помощи кобылок.

При помощи установки кобылок сращивается длина балок. Такой вариант доступен, если доращивается только недостающая ширина свесов крыши

Кобылки представляют собой отрезы балок аналогичного сечения, соединенные с основными балками и фиксирующиеся двумя накладками по 60 см. Скрепляется такая конструкция болтами или монтажными пластинами.

Инструктаж по возведению односкатной крыши

После произведения расчетов, потребуется составить план постройки с учетом ее типа и конфигурации. Далее можно приступать к закупке материалов и начинать процесс монтажа.

Шаг #1 — монтаж кровельного мауэрлата

На первом этапе возведения кровли укладывается мауэрлат. Он представляет собой два бруса, уложенных поверх фасадной и задней стены.

Его назначение — равномерное распределение нагрузки от стропильных ног по стенам. Таким образом каждая стропила будет создавать не локальную нагрузку, а общую по всему периметру.

Технология возведения односкатной крыши допускает отсутствие армопояса. Специалисты рекомендуют не пренебрегать этим шагом, так как он в разы повышает надежность конструкции

Рекомендуется создавать мауэрлат из бруса, ширина которого равна толщине стены. Его высота может варьироваться в пределах 5-20 см. Важно надежно зафиксировать его на стенах.

Распространенный вариант крепления мауэрлата:

1. Установить опалубку из досок шириной 10-15 см по периметру стен.
2. Залить ее бетоном, установив армирующий каркас.
3. В бетонный раствор, залитый на участках передней и задней стены, устанавливаются шпильки с резьбой. Они крепятся к армирующей конструкции с помощью сварки или проволоки. Предпочтительный шаг установки шпилек – 1 м.
4. После полного высыхания бетонного раствора, на шпильки насаживается брус мауэрлата. Он фиксируется гайками и широкими шайбами.

Можно обойтись и без бетонно-армирующего пояса. В таком случае на этапе кладки блоков или кирпича, необходимо закладывать скрученную в несколько слоев обожженную проволоку. Ее диаметр должен составлять 4-6 мм.

Для блочной конструкции проволока закладывается на 2-3 ряда ниже, для кирпичной – на 5-6. Длина проволоки должна быть достаточной для последующей обмотки и закрутки ею мауэрлата. Рекомендуемый шаг для скруток – 1 м с обязательной укладкой проволоки в углах здания.

Шаг #2 — сборка стропильной системы

Крепление стропил не вызывает сложностей. Пошаговая инструкция сборки поможет ускорить процесс возведения крыши.

На первом этапе внизу и вверху одной стропилины делаются врубки в форме треугольника. По этому образцу аналогичные действия производятся для каждой стропилины. После этого, на равном расстоянии друг от друга устанавливаются стропила. Рекомендуемый шаг установки: для дощатых стропил – 60-70 см, для бруса – 1,5-2 м.

Система монтажа с врубками обеспечивает более прочное и надежное крепление с мауэрлатом. Такая конструкция безопасна и может выдерживать значительные нагрузки, не перемещаясь и не деформируясь при этом

Можно выполнить альтернативный вариант монтажа. По фронтону крыши устанавливаются две крайние стропильные ноги. Они не крепятся к мауэрлату. Между концами ног натягиваются нити и привязываются к вкрученным саморезам. Нити должны фиксироваться в натяг.

Поочередно приподнимая стропильные ноги, под них вставляются вкладыши из дерева, выставляются края с помощью строительного уровня (в первую очередь по фасаду, затем по задней стене).

После этого, при помощи перфорированных уголков и саморезов, стропила крепятся к мауэрлату. Натягивая еще несколько нитей, создается плоскость кровли. По предварительно натянутым нитям монтируются остальные элементы стропильной системы. В завершении осуществляется крепление с мауэрлатом.

Каждый элемент должен быть тщательно обработан вначале антисептиком, затем антипиреном. Это минимизирует риски возгорания и помогает защитить кровлю от биологического разрушения.

Стропильная система с одинаковой высотой стен

В таком проекте дома наклон ската будет обеспечиваться путем создания фермы из стоек, балок перекрытия и стропильных ног. Такая конструкция имеет треугольную форму.

Сборка фермы должна осуществляться на земле. Готовая система при помощи крана поднимается на здание. Если был создан большой проем между основой и верхней точкой, ферма должна оснащаться укрепляющими элементами.

Преимущество треугольной стропильной системы в том, что она не требует наращивания стен. Ее недостаток – дополнительные затраты на древесину

Для строений с небольшой площадью допускается использование коротких стоек. Шаг их установки должен совпадать с расчетным зазором между стропилами. Крепления выполняются с использованием уголков.

Чем длиннее стойка, тем выше будет приподнята кровельная конструкция. Соответственно, будет более резкий наклон. Такой способ может заменить создание фермы. Этот способ используется при формировании кровли для подсобных и технических построек.

Шаг #3 — монтаж кровельной термоизоляции

Подсобные малогабаритные помещения можно оставлять без утепления. Для жилых зданий – этот элемент обязателен. Процесс термоизоляции кровли может разниться в зависимости от степени наклона. Это обусловлено тем, что более высокий зазор обеспечивает удобство проводимых внутри работ. Рекомендуется утеплять крышу до монтажа обрешетки.

Процесс проведения работ для крыши с большим просветом:

1. Мембрана гидроизоляции укладывается по стропильным ногам внутри чердака. Начинать нужно с нижней части, накладывая каждую следующую часть на 10-15 см предыдущей. Крепить материал можно при помощи степлера и стальных скоб.
2. Используя самоклеящуюся ленту, перекрываются образовавшиеся стыки.
3. Изнутри на стропила крепятся рейки или доски. Шаг должен составлять 1 м. Такой способ крепления обезопасит от возможных повреждений гидроизоляции.
4. Теплоизоляционный материал укладывается между ногами поверх стропильной системы. Ширина плит должна превышать зазоры между ногами стропил. Толщина слоя гидроизоляции должна равняться ширине стропил.
5. Пароизоляция укладывается поверх утеплительного слоя.
6. После этого можно приступать к сборке обрешетки.

Утепление пологой крыши существенно отличается из-за невозможности выполнять работы внутри чердака. Процесс необходимо начинать с фиксации черепичных брусков вдоль нижней части по торцам стропильных ног. Рекомендуется брать сечение 3 см. Затем поверх брусков и поперек стропильной системы крепятся куски досок. Их толщина должна быть 2,5 см. Для этих целей может использоваться фанера или плиты ДСП, ДВП и т.д.

Сверху крыша будет иметь вид ниш, которые формируются из стропильных ног и черепичных брусьев. Далее на эту конструкцию монтируется слой гидроизоляции. В этом случае пленка должна повторять форму образовавшихся ниш. В них укладывается утеплитель и полученную конструкцию покрывают слоем пароизоляции.

Для утеплительного пирога используют полистирол, минеральную вату или целлюлозу. Если крыша имеет сильный наклон, рекомендуется приобретать мягкие утеплители. Они не уступают в функционале, но значительно упрощают монтаж.

Для утеплительного пирога используют полистирол, минеральную вату или целлюлозу. Если крыша имеет сильный наклон, рекомендуется приобретать мягкие утеплители. Они не уступают в функционале, но значительно упрощают монтаж.

Минимальная толщина теплоизоляционного слоя составляет 10 см. Для построек в холодных регионах этот показатель рекомендуется увеличивать в несколько раз

Плоские крыши утепляют древесными опилками или керамзитом. Этот бюджетный способ отличается хорошими показателями гидроизоляции.

Шаг #4 — создание обрешетки кровли

Вид обрешетки подбирается исходя из предполагаемого материла для кровли. Монтаж производится после завершения установки стропильной системы. Часто между обрешеткой и утеплением устанавливается контробрешетка.

Контробрешетка собирается из реек толщиной, идентичной ширине стропил. Полученный в ходе установки зазор выполняет функцию дополнительной вентиляции

Сплошная обрешетка устанавливается под битумные рулонные материалы, гибкую черепицу, фальц. Такая обрешетка изготавливается из влагостойкой фанеры, досок толщиной 2,5 см, влагостойких плит ОСБ-3.

Между элементами обрешетки рекомендуется оставить зазор 1-1,5 см. Это предотвратит их деформацию в случае расширения из-за воздействия погодных условий. Выбранный материал крепится только к стропильным ногам.

Разреженная обрешетка устанавливается под остальные виды материалов для кровли. Такая система предполагает использование досок толщиной 2-2,5 см, или реек сечением 5 см.

На схеме представлены виды обрешетки. В зависимости от выбранного материала для кровли, рассчитываются зазоры между рейками обрешетки

Под каждой единицей ондулина и шифера должно находиться как минимум три части обрешетки: по краям и в центре. Это обеспечит надежную фиксацию и целостность каждого элемента кровли.

Такая обрешетка крепится к стропилам при помощи саморезов. Длина их должна составлять две толщины фрагмента обрешетки.

Выбор материала для кровли

Главный фактор, влияющий на выбор материала – угол наклона односкатной крыши. Ниже будут представлены рекомендации по подбору кровли исходя из часто встречающихся углов ската:

• фальц может использоваться даже для пологих крыш с наклоном от 5 градусов;
• если лист профнастила полностью покрывает длину ската, минимальный угол – 5 градусов. Если используется сборка элементов с поперечными стыками – от 20 градусов;
• минимальный угол для битумной черепицы – 11 градусов;
• устанавливать металлочерепицу можно на крышах с углом 10-15 градусов;
• для шифера и ондулина показатель должен быть не менее 20;
• кровля из мягкого материла может укладываться даже на пологую или плоскую крышу.

Под кровлю из профнастила или металлочерепицы необходимо в обязательном порядке устанавливать контробрешетку. Она не только обеспечит зазор для вентиляции, но и существенно повысит прочность конструкции.

При выборе кровельного материала следует руководствоваться не только ГОСТом, но и рекомендациями производителя. Отклонения от указанной инструкции по эксплуатации приведет к деформации и нарушению целостности крыши

Одно из преимуществ односкатной крыши – возможность использования любых кровельных материалов. Выбор зависит от конструкции постройки и ее целевого назначения.

Для жилых домов лучше выбрать долговечные и визуально привлекательные варианты. Кровельное покрытие для подсобных помещений может быть более бюджетным.

Выводы и полезное видео по теме

Установка стропил односкатной крыши:

Пошаговый процесс строительства односкатной крыши:

Процесс строительства односкатной крыши требует четкого выполнения требований и норм. Следуя рекомендациям производителей по обработке материалов и соблюдая последовательность этапов, вы получите надежную и безопасную конструкцию. Правильно спроектированная и собранная крыша будет устойчивой к нагрузкам, что станет залогом длительного срока эксплуатации.

Если у вас появились вопросы по теме статьи или можете дополнить материал ценными сведениями касающимися обустройства односкатной крыши, пожалуйста, оставляйте свои комментарии, делитесь опытом — блок для связи расположен под статьей.