Как устроена выгребная яма с переливом: схемы и технология строительства
Независимое очистное сооружение на загородном участке позволит корректным способом решить проблему утилизации стоков. Оно актуально для населенных пунктов, не подключенных к центральным сетям. Если подключение и не планируется в ближайшие годы, то выгребная яма с переливом станет наилучшим решением. Полезное благо цивилизации станет служить как городской вариант. Это комфортно, согласны?
Как сделать очистную конструкцию с переливом, вы узнаете, прочитав предложенную нами статью. В ней досконально разобраны варианты устройства систем, описана технология сооружения. Перечислены преимущества, которыми обеспечит автономная канализационная система.
Представленная информация о специфике строительства переливных выгребных ям и особенностях их эксплуатации опирается на нормативные документы и опыт самостоятельных строителей. Веским и ценным дополнением к тексту являются полезные фото-подборки, схемы и видео-руководства.
Содержание статьи:
Принцип действия и устройство
Конструкция простейшей выгребной ямы с переливным колодцем включает два объекта, соединенных между собой отрезком трубы.
Первый представляет собой крупногабаритную герметичную емкость, сооружаемую по принципу накопительного резервуара с непроницаемыми стенками и дном.
Вторую часть конструкции устраивают точно так же, как и фильтрующий вариант канализационного колодца. Это значит, что у него нет непроницаемого монолитного дна. Вместо сплошной бетонной плиты в зоне устройства условного дна сооружается своеобразный фильтр мощностью от 1 м и более.
Фильтр выполняют в виде засыпки из материалов с высокими фильтрационными свойствами: щебня, шлака, гравия и/или песка.
Стены можно сделать и сплошными, и с отверстиями, чтобы повысить скорость удаления переработанных стоков из фильтрующего колодца, иначе называемого поглотительным.
Соединяют выгребной накопитель и фильтрующий колодец переливом — трубкой, расположенной под наклоном в сторону поглотителя. Глубина ее заложения зависит от климатических данных региона, т.е. как и любой проложенный в земле трубопровод перелив должен находиться ниже уровня сезонного промерзания грунта.
К накопителю подводят канализационную трубу, по которой сточные воды будут поступать из внутренней канализации в накопительный резервуар.
Над выгребной ямой устраивают перекрытие с люком, предназначенным для откачки содержимого. Вентиляционную трубу монтируют таким образом, чтобы нижний край был выше горизонта стоков при любой степени наполнения. Второй конец трубы выводится на поверхность.
Для выгреба с одним фильтрующим колодцем можно соорудить только один вентиляционный канал, но лучше оснастить собственной вентиляцией каждый отсек простейшего очистного сооружения.
Такая конструкция позволяет сделать процесс переработки стоков более эффективным и быстрым. Сначала все отходы поступают в первую герметичную камеру. Здесь они накапливаются и разлагаются под влиянием бактерий. Постепенно отходов становится больше, уровень жидкости в камере повышается и достигает перелива.
Нерастворимая часть стоков оседает на дне, а частично осветленная с участием бактерий и отстоявшаяся жидкая составляющая по мере наполнения достигает уровня установки перелива и самотеком перемещается в поглотительный колодец, в котором происходит доочистка канализационной массы.
В фильтрующем колодце стоки проходят через дренажный слой и поступают в грунт, еще раз дополнительно очищаясь через естественный земляной фильтр. А твердые отходы в виде илистых отложений скапливаются в герметичном отсеке выгребной ямы, из которой в последствии извлекаются и при желании хозяев используются в качестве исходного материала для приготовления компоста.
Зачем нужны такие сложности, ведь проще откачать канализационную массу из выгребной ямы и таким образом избавиться от нее? Наличие двух контейнеров существенно увеличивает размеры канализации, часть стоков после прохождения естественной очистки переводится в грунт, благодаря чему число вызовов ассенизаторов ощутимо сокращается.
При увеличении количества переливных колодцев схема несколько усложняется. Однако так увеличивается срок от поступления отходов в емкость до перемещения жидкого компонента в грунт. Это позволяет улучшить качество переработки стоков и сделать их более безопасными для окружающей среды.
Практика показывает, что очистное сооружение из двух и более колодцев издает значительно меньше неприятных запахов, чем обычный вариант такого рода конструкции. Обычно запахов либо нет, либо они незначительны. Улучшить ситуацию с переработкой канализационной массы и устранением запахов поможет использование специальных бактерий.
Неприятные хлюпающие звуки, которые издает переполненная выгребная яма, в конструкции с переливом отсутствуют. Владельцам такого сооружения обычно не приходится экономить канализационный ресурс. Они могут спокойно пользоваться водой, не беспокоясь о переполнении своей канализации.
Цифры и основные нормативы
Перед началом строительных работ следует выбрать подходящее место для ямы с переливом. Нормативы удаленности сооружения от других объектов на участке примерно такие же, как и для обычной выгребной ямы, поскольку проблема загрязнения грунтовых вод все еще остается актуальной.
Следует также учесть характеристики грунта на участке. Чем выше проницаемость грунта, тем большим должно быть расстояние, отделяющее двухкамерную выгребную яму от прочих строений.
В зависимости от типа почвы рекомендуется расположить канализационное сооружение на расстоянии от жилого дома:
- не менее 15 м — для песчаных, щебенистых, галечниковых и гравийных грунтов;
- не менее 10 метров — для супесей.
Выгребные ямы с переливным эффектом устраивают только на грунтах с высокими фильтрационными качествами. Если в основании поглотительного сооружения предположительно будет глинистая, скальная или полускальная порода, от устройства очистного сооружения подобной конструкции придется отказаться.
Солидным должно быть пространство, разделяющее источник питьевой воды и канализацию:
- не менее 50 м — для песков;
- не менее 30 метров — для супесей.
Поскольку создание конструкции, состоящей из двух камер, отнимает больше времени и сил, чем при возведении обычной выгребной ямы, не имеет смысла делать сооружение малого объема. Минимальная рекомендованная вместительность конструкции — 2 куб. метра. Такие параметры обеспечивают пропускную способность канализации в пределах 0,2-0,5 куб. м/ч.
При проектировании конструкции также рекомендуется учитывать некоторые параметры. Например, оптимальным расстоянием между камерами выгребной ямы считается один метр. Хотя существуют и сооружения, в которых камеры разделены просто толстой стеной. В этой смежной стене и устроено отверстие для перелива. Но такой вариант считается менее эффективным.
Переливу рекомендуется придать стандартный для канализационных трубопроводов уклон, чтобы облегчить перемещение жидких стоков в фильтрующий колодец. Канализационную трубу, ведущую из дома, располагают под аналогичным наклоном — достаточно 1,5 см высоты на каждый метр трубы.
Если канализация устроена правильно, с ней не возникнет никаких проблем. Все же рекомендуется регулярно проверять уровень наполнения сооружения. Если внутри сооружения установлены фильтры, их состояние следует контролировать не реже одного раза в месяц.
Варианты строительства очистных сооружений
Выбирая место для выгребной ямы, необходимо обеспечить подъездные пути для специальной техники. Если такая возможность отсутствует, при монтаже канализации придется вручную выполнять объемные земляные работы по рытью котлована. Еще более сложной и совсем неприятной может оказаться процедура ручной очистки накопителя от отходов человеческой жизнедеятельности.
Для изготовления двухкамерной выгребной ямы можно использовать самые разные инструменты. Разумеется, важно, чтобы они обеспечивали герметичность первому отсеку сооружения и проницаемость — второму. Самый распространенный вариант таких сооружений — выгреб из бетонных колец.
В первой камере дно бетонируют, или кладут вниз бетонную плиту, во второй камере дно закрывают метровым слоем фильтрующего материала: щебня, гравия и/или песка. Подходит для сооружения выгребной ямы и кирпич. Дно герметичного отсека из кирпича также следует забетонировать. На этом основании выполняется кирпичная кладка.
Дно второго отдела выгребной ямы оставляют свободным и так же, как и при использовании бетонных колец, укрывают щебнем или гравием. Собственно, такой фильтрационный слой используют в любом варианте проницаемого отдела выгребной ямы. Кирпичную кладку здесь можно выполнить с просветами, чтобы сделать стены проницаемыми. Это снизит расход кирпича и время работ.
Еще один способ обустроить герметичную выгребную яму — заливка бетонным раствором. Для этого необходимо сделать обрешетку и укрепить стены сооружения с помощью арматуры. Это довольно трудоемкий и затратный способ, он используется нечасто.
Возможности создания фильтрующей части выгребной ямы более разнообразны. Сюда можно установить перфорированную пластиковую емкость или даже сделать яму из отработанных покрышек. Некоторые использовали для сооружения обоих отсеков установленные в котловане на расстоянии друг от друга большие оцинкованные емкости.
Используя для создания канализации подручные материалы, следует помнить, что они должны длительное время находится в контакте с влажной и агрессивной средой. Приемлемыми можно считать только те материалы, которые устойчивыми к таким условиям.
Конструкция из трех камер
Если габариты загородных владений позволяют, лучше сделать не две, а три переливных колодца для очистки стоков из одной выгребной ямы. Все эти отделы, конечно, соединяют переливом. При этом расстояние между камерами можно сделать меньше — всего 70 см. Рекомендуется, чтобы размер каждой камеры, например, диаметр бетонных колец, был не менее одного метра.
Первые два колодца предназначены для переработки стоков, а последний — для фильтрации прошедшей две степени очистки жидкой составляющей канализационной массы. Его дно и/или стены делают проницаемыми, как и при сооружении двухкамерной канализации.
Прошедшие очистку стоки могут перераспределяться не только в нижележащие слои, но и сбрасываться в канализационные канавы или неэксплуатируемые водоемы. Стоки из очистного сооружения могут транспортироваться в поля фильтрации по дренам — трубам с отверстиями для выпуска доочищенной жидкой составляющей.
Дрены закладывают в осадочных несвязных грунтах разной плотности, желательно без прослоек суглинка. Система дрен сооружается на глубине, отметка которой ниже уровня промерзания грунта на реальную толщину трубы. Дрены укутывают слоем геотекстиля, а затем засыпают щебнем или гравием с песчаным заполнителем.
Наличие трех камер увеличивает объем канализации и заметно улучшает переработку стоков. Полученную на выходе жидкость можно использовать для различных технических нужд, обычно, для полива.
Этапы строительства монолитной системы
Желающие залить монолитный септик из бетона ощутимо сэкономят на затратах, но сооружать будут значительно дольше тех, кто решится на покупку готовых бетонных колец. Кратко о процессе устройства в фото-подборке:
Порядок монтажа двухкамерной ямы
Работы по сооружению двухкамерной канализации начинают с разметки. Нужно определить место и конфигурацию обоих котлованов. Можно вырыть и один большой котлован, установить в нем емкости, а потом засыпать грунтом пространство между ними, но обычно это только увеличивает расходы и время строительных работ.
Обычно котлован роют с помощью экскаватора. Если принято решение копать вручную, используют лопату и ведро на веревке, с помощью которого вынимают землю. При использовании бетонных колец рытье котлована можно производить следующим образом: сначала в нужном месте устанавливают кольцо, затем начинают копать внутри, постепенно подрывая грунт под стенками кольца.
Постепенно кольцо опустится вниз по цилиндрической шахте. Этот метод особенно уместен на легких почвах, поскольку предотвращает осыпание стенок котлована. Во всех остальных случаях рекомендуется стенкам котлована придать небольшой уклон, чтобы они не осыпались и не обрушились.
После того, как котлованы будут вырыты, нужно обустроить дно, т.е. залить его бетонной стяжкой. В раствор добавляют щебень, чтобы сделать дно более прочным. Если бетонные кольца уже уложены, то бетонирование выполняют внутри круга.
Если в качестве герметичной камеры решено использовать пластиковую емкость, производится бетонирование основания для ее установки. Емкость опускают в котлован на застывшую бетонную плиту и аккуратно засыпают землей.
По мере засыпки внутрь емкости рекомендуется постепенно наливать воду, чтобы большое количество грунта не раздавило конструкцию. Вода уравновесит внутреннее и наружное давление.
Во вторую камеру, как уже упоминалось, вместо бетонного раствора засыпают слой фильтрующего материала. Технология возведения этой части сооружения практически ничем не отличается от строительства обычного поглотительного канализационного колодца и зависит от типа материала: кирпич, покрышки, дерево и т.п.
Теперь необходимо подвести к первой камере ямы канализационную трубу, а также установить перелив. Трубу кладут в траншею таким образом, чтобы она находилась ниже уровня промерзания грунта.
В качестве дополнительной защиты от промерзания рекомендуется использовать теплоизоляционные материалы.
Перелив также устанавливают с уклоном. Его делают из отрезка пластиковой трубы диаметром 100 мм. Перелив ставят так, чтобы части трубы выступали внутрь емкостей.
На них можно установить перпендикулярные вертикальные отрезки все той же трубы, чтобы улучшить работу канализации.
На этом же этапе устанавливают сетчатые фильтры, которые, как упоминалось выше, необходимо регулярно осматривать и при необходимости прочищать. Впрочем, ямы с переливом в виде простого отрезка трубы также вполне успешно функционируют.
Если из фильтрующего колодца предусмотрен отвод воды через дополнительный дренаж, эту трубу также следует уложить в грунт на слой щебня. Обе камеры выгребной ямы нужно плотно закрыть. Часто для этого используют бетонные плиты с круглыми или квадратными отверстиями для обслуживания.
Отверстия закрывают специальными крышками, выпускаемыми для обустройства канализации. Теперь нужно решить вопрос с вентиляцией. Для традиционной выгребной ямы накопительного типа она обязательна, чтобы отводить из емкости значительную часть зловонных газов.
Метод удаления метановых газов, образующихся в процессе переработки стоков, зависит от типа задействованный в работе сооружения бактерий. Часть из них уже присутствует в стоках в силу естественных причин, но процесс переработки происходит гораздо эффективнее, если в накопительный отдел канализационного сооружения добавить специальные бактериальные препараты.
Различают аэробные и анаэробные микроорганизмы. Первые нуждаются в постоянном притоке свежего воздуха, т.е. они функционируют только при наличии кислорода. Анаэробные бактерии в доступе к воздуху не нуждаются. Именно такие микроорганизмы могут осуществлять процесс переработки стоков в герметичной емкости.
Если все же необходимо снабдить канализационное сооружение вентиляцией, для ее обустройства в крышке отсека делают специальное отверстие. В него следует установить трубу диаметром около 100 мм. Сверху трубу закрывают специальным коническим колпачком, чтобы предотвратить попадание осадков в выгребную яму.
Процесс создания выгребной конструкции, состоящей из трех отсеков, мало чем отличается от технологии, описанной выше. Просто вместо двух колодцев делают три. Соответственно, понадобится три котлована, а не два. Оба первых отсека герметизируют, а последний отдел оставляют проницаемым.
Выпускаемые промышленные септики также работают по принципу многоступенчатой переработки стоков с помощью микроорганизмов. Но они считаются более эффективными, производительными, а на выходе позволяют получать значительное количество очищенной жидкости, пригодной для технического использования.
Монтаж септика выполняется специалистами и занимает сравнительно немного времени. Но учитывая стоимость сооружения, следует дополнить ее оплатой услуг по установке сооружения, чтобы иметь полную картину.
Выводы и полезное видео по теме
Схема быстрого монтажа выгребной ямы наглядно представлена в следующем видео:
Выгребная яма с переливом — это, безусловно, более современный и удобный вариант обычной выгребной ямы. Конечно, создание двухкамерной или даже трехкамерной конструкции требует больше материальных затрат, времени и сил. Но все это с лихвой окупится в дальнейшем, когда жильцы дома ощутят эффект от использования надежной канализации, требующей минимального обслуживания.
Если у вас есть опыт по сооружению выгребных ям с переливом или уже доводилось сталкиваться с этим вопросом и есть чем поделиться с нашими читателями, пожалуйста, оставляйте свои вопросы или ценные советы ниже в комментариях.
Здравствуйте! Обращаюсь к тем, кто уже сумел самостоятельно успешно сделать выгребную яму с переливом. Планирую заняться ее сооружением на дачном участке, но боюсь, что вылетит в копеечку. Сколько денег может уйти на необходимые материалы и саму работу? P.S. Сроки не сжаты.
Василий, вообще, вопрос ваш, к сожалению, ответа не имеет, так как вы не указали, какие материалы хотите использовать, глубину и прочее.
Могу подсказать, как сэкономить на примере моего друга. Септик стоил “под ключ” 40 тысяч. Им местный тракторист копал и он же нашел манипулятор, съездить за кольцами, купленными по объявлению. Опять-же, другие материалы, трубы, они покупали там же. Итог – 20 тысяч. Но регионально расценки на все отличаются иногда очень сильно.
Но, опять-же, можно и самому яму рыть, траншею… Можно колеса кинуть, пластиковую емкость. Тогда и правда, тысяч пять — бюджетно выйдет. Друзья мои просто делали капитально, на большую семью и для постоянного, а не дачного, как у вас использования.
Николай, добрый день. У нас такая проблема, выкопали септик переливаемой из 3 ёмкостей. Но стоит вода во всех трёх!((( Уже бетонировали несколько раз… Всё равно стоит вода постепенно набирается. Не можем запустить. Грунт глина. Не подскажите нашу ошибку?
Можно уложиться в две тысячи рублей, из которых нужно будет купить цилиндрическую металлическую емкость диаметром 1,5 метра глубиной 2,5 метра и пластиковую трубу — сток. В емкости необходимо болгаркой наделать множество отверстий, для просачивания жидкости в грунт, а во вторую яму 2х2 метра практически доверху набросать на дно щебень, а сверху гальку или камень — бут, вторая яма не заполнится никогда. У самого такого типа канализация: откачиваю раз в 7 лет, только с первой ямы!
Здравствуйте. Не всегда актуально. Если уровень грунтовых вод по всему участку высокий, как, например, у нас на даче, наполнение второй ямы будет частым посезонно, а галька не даст использовать насос.
В прошлом году нужно было расширять выгребную яму. Довольно долго пришлось помучиться, так как все делалось вручную и из подручных материалов. Выкапывал яму, в сооружении камеры использовал большие старые покрышки. Максимум проблем было с тем, что яма копалась метров за 7 от существующей, так как места не было. И основная сложность была в подключении трубы. Было непросто, но все же справился с задачей.
А 7м для перелива не много? У меня аналогичная проблема, рассматриваю вариант с переливом, но расстояние от существующей ямы (старой) будет тоже примерно 7-8м, это не много?
Добрый день Сергей. Нет это немного. Расстояние определяется исходя из условий местности. Главное выдержать уклон, смотрите рисунок 1. Обратите внимание на изменение параметров в зависимости от диаметра труб.
Так как расстояние планируется немаленькое, пренебрегать нормативами не стоит. Слишком сильный уклон может привести к появлению засоров, потому что поток воды будет двигаться с большей скоростью, не успевая увлечь за собой фекалии/крупные отходы смытые в канализацию.
Точка выхода трубы из первой ёмкости скорей всего будет находится выше точки промерзания грунта, поэтому желательно утеплить хотя бы первые 4 метра.
Не забывайте также о подготовке песчаной подушки под трубой вдоль всей её протяженности.
Здравствуйте. Вообще, желательно чтобы расстояние было минимальным от 0.5 м. Так как стоки, имея в своем составе жир и прочие субстанции могут оседать на стенках труб, которые будет непросто вычистить. Кроме того, потребуется более тщательное утепление трубы, не исключено перемерзание в зимнее время при небольшом стоке воды. Но если пространство не позволяет ничего тут не поделаешь.
Здравствуйте! Подскажите, на некоторых схемах такое видела… Для чего устраивают перелив в нижней части двух-трех камерного септика? Сверху понятно, а внизу-то зачем?
Динара, предположу, что перелив в нижней части делают для экономии на наполнении илистых фекальных отходов, которые, как правило, оседают на дно. Получается, они переливаются в другую бочку и уходят в фильтрующее дно.
Добрый день, Динара. Смотрите, любой септик требует обслуживания, а заключается оно прежде всего в откачке илистых отложений, скапливающихся на дне.
Перелив в нижней части устроен для увеличения полезной площади, тем самым уменьшая периодичность откачки отложений. Данная схема позволяет реже вызывать ассенизаторскую машину экономя ваш семейный бюджет.
Здравствуйте, скажите а по итогу обязательно придётся откачивать воду из ямы? Суть в том что мы хотим использовать такую систему для кофейни, чисто для отходов кухни, но вот подъехать к кофейне для откачки не получится, так как это парковая зона. Или может существует вариант, где можно обойтись без откачки ведь и количество отходов кухни у нас будет малым?
Посоветуйте пожалуйста Яма на купленой даче бетонное кольцо .диам 2,5 м высотой прим.1,2 м установлено без герметичного дна Очевидно на строймусор..Грунт намывной .Дренирование стало прекращатся.Будет ли еффективно устроить рядом перелив и фильтрующий колодец для более редкого выкачивания
Здравствуйте, подскажите, пжл, на сколько должна быть ниже переливная труба относительно канализационной. Это чем-нибудь регламентировано? и можно ли герметизировать дыры монтажной пеной? Строители загерметизировали монтажной пеной и сделали трубы на одном уровне. Понимаю «надежность и работоспособность» такого шамбо, но никак не могу добиться от них исправления, не знаю на что ссылаться, а они говорят ничем не регламентировано.
Добрый вечер !
Подскажите пожалуйста я одна и не понимаю как правильно делать септик все говорят по разному …
Пока вырота яма под септик из трёх колец , предлагают рядом вторую яму из 5 колец это правильно !??
И как правильно ?
Спасибо !
Здравствуйте!
Знатоки пишут, что на глине и высоких грунтовых водах перелив строить нельзя. Вопрос 1: неужели нельзя добиться абсолютной герметичности колодцев от грунтовых вод с помощью, например, полимерпесчаных колец?
Вопрос 2: если ответ на предыдущий вопрос «можно», то ведь можно и последний колодец делать герметичным и попросту принудительно выкачивать из него жидкость по факту заполнения?