Как построить курятник своими руками: пошаговая инструкция, советы

Построить курятник своими руками на загородном участке мечтает большинство дачников и любителей летнего отдыха на природе. Насколько это доступно для непрофессионала и новичка, сказать невозможно. Многое зависит от желания и хотя бы начальных знаний о поведении кур разных пород.

Основные требования к курятникам

В теории, выращивать кур можно даже в землянке, но большинство все же предпочитает строить полноценный курятник своими руками, причем теплый, светлый, просторный, обеспечивающий высокий уровень комфорта. Иначе куры просто не будут нестись, набирать вес.

Что нужно учесть:

1. Курятник нужно правильно расположить на участке. Причем не так, как удобно хозяевам, а согласно повадкам домашних птиц. Для кур основным ориентиром является солнечный свет, поэтому курятник нужно ставить с учетом движения светила по небосклону.
2. Правильное кормление, проветривание, отопление курятника. Куры чувствительны к запахам, особенно чужим.
3. Санитария. Проект курятника должен обеспечивать защиту кур от внешних инфекций. Кроме того, в домике должен быть оборудован карантинный бокс, в котором будут «отсиживаться» куры с подозрительным поведением или симптомами.

Плюс ко всему, самой конструкцией курятника должна обеспечиваться защита кур от хищных птиц, крыс, ласок, собак, кошек. Место выгула рядом с домиком нужно закрывать от проникновения всех пернатых, способных переносить опасные для кур инфекции.

Предварительная подготовка к строительству

Первым делом нужно определиться с количеством кур в помещении, просчитать требуемую площадь постройки, сделать небольшой эскизный проект постройки. Лучшие курятники всегда каркасного или глинобитного типа.

Затем выбрать планировку и место расположения «меблировки» для кур. На последнем этапе определяются способ отопления, а также схема вентиляции курятника. Остается лишь додумать наружную и внутреннюю отделку помещения, планировку места для выгула кур рядом с курятником.

Выбираем расположение

Куры чувствительны к сильному шуму, незнакомым звукам и запахам. Это нужно учитывать, перед тем как построить курятник своими руками. Поэтому домик для кур переносят подальше от дороги, гаража, стоянки автомобиля.

Обычно место для постройки выбирают по одной из двух схем. Например, домик для кур можно построить напротив основного здания дачи. Разумеется, вольер для выгула птицы располагают с тыльной стороны домика, чтобы не пугать кур и одновременно убрать сопутствующие запахи.

Такая схема обычно используется для размещения кур в утепленных зимних курятниках в том случае, если хозяева круглый год живут на даче. Зимой частенько приходится заглядывать к курам, чтобы включить-выключить освещение, отопление, открыть-закрыть окна, заправить поилки, кормушки, заодно проверить состояние птиц.

Чем удобно такое размещение:

1. Курятник проще и удобнее обслуживать, чем ходить через весь участок на край придомовой территории.
2. Помещение для кур всегда под присмотром. Обычно пернатые хищники, лисы и ласки не рискуют подбираться близко к жилью человека.

Второй вариант – строительство курятника на отшибе участка. В этом случае можно избавиться от основных раздражителей для кур, а заодно от запахов. Кроме того, есть возможность правильно установить домик относительно солнечного света. Примерно так, как на фото.

Домик должен располагаться так, чтобы вольер или место для выгула кур «смотрели» на северо-восток, хорошо освещались утром и до обеда. В этом случае у птиц есть возможность отдыхать в период обеденного зноя в вольере в тени курятника.

Входная дверь, а также лаз для кур располагаются с южной или юго-западной стороны. Это подветренная сторона для наиболее холодных северных и северо-восточных ветров.

Если жилье для кур строить на удалении от дома по всем правилам, то для него потребуется охрана. Например, сделать для дворового пса специальный удлиненный поводок на стальном проволочном лаге.

Выбор проекта и проектирование

Перед тем как сделать курятник, нужно продумать его компоновку, перечень используемых материалов. Простые курятники для загородных участков, как правило, строят из того, что есть под рукой.

Мало того, даже если планировать разведение кур на постоянной основе, то лучше использовать маленькие курятники. Не более чем на 30-50 кур. Разделение на несколько помещений упрощает контроль санитарного состояния птиц. Если случится вспышка заболевания, то всегда есть возможность изолировать одних кур от других.

В качестве чертежа для проектирования можно использовать один из вариантов маленьких курятников, авторства Г. К. Григорьева. Это относительно простой проект, доступный в постройке своими руками, бюджетный по затратам, строится из доступных материалов, в основном из дерева.

Причем использование натуральных материалов является основным принципом строительства курятников. Это своего рода гарантия того, что куры не будут болеть из-за высокого содержания фенолформальдегида в ДСП, минвате, утеплителе из пенополистирола.

Простой курятник построен по каркасной схеме с земляным или дощатым полом и односкатной кровлей. Стены выполнены засыпными или глинобитными. Наружная поверхность зашита деревянной вагонкой или планкой. Нижняя часть, цоколь и подпол, а также потолок защищены стальной сеткой, чтобы избежать нападения на кур через подкопы от лис, ласок, крыс.

Кровлю на односкатной крыше нужно сделать мягкой. Например, засыпного типа с покрытием с дальнейшей облицовкой рейкой и кровельным покрытием стеклорубероидом.

Конструкцию кровли можно упростить. Например, дешевле использовать натуральный материал – камыш.

Вход выполнен через тамбур. Здесь же часто хранится инвентарь, санитарные средства, ставят печку, кроме корма. В исключительных случаях в тамбуре делают изолятор для заболевших кур.

Определяем необходимую площадь

Существует 2 схемы выращивания кур. Первая – клеточная. В курятнике птица находится в клетках. Применяется в основном для выращивания и последующей продажи подросших кур или молодняка. Расчет площади выполняется из номы 7 кур на метр.

Вторая схема – свободное содержание кур на грунте с местом для выгула. В этом случае норма площади для содержания кур составляет не более 3 голов на метр площади.

Отдельно нужно предусмотреть карантин – в расчете 3 голов на м2, а также цыплячье место – 10-15 для подросшего трехнедельного молодняка.

То есть, для 30-40 кур потребуется курятник на 12-15 м2.

Проектирование места для выгула

Вольер обычно используется для молодняка и сильно подросших особей. Для взрослых кур место для выгула должно быть достаточно большим. Огороженных сеткой 10-15 м2 уже не хватает. Кроме того, нужно учитывать, что весной у взрослых кур обостряется потребность в подножном корме, поэтому приходится выпускать их из курятника за пределы вольера.

Нужно заранее спланировать часть территории дачи под отсыпку песком, мелкими камушками с подсевом травой. То есть для выращивания здоровых кур место для летнего выгула не должно ограничиваться лишь сеткой возле курятника.

Вольер накрывают защитной сеткой. Можно использовать рыболовную или специальные модели для выращивания вьющихся растений. Главное, чтобы материал был прочным. Сетка нужна для защиты кур от хищных птиц.

Часть свесов крыши со стороны огражденной территории либо делают более длинными (выпуск до метра), либо оборудуют дополнительным навесом, чтобы небольшая территория, примыкающая к зданию курятника, была надежно защищала кур от солнечного света и дождя.

Подготавливаем материалы и инструменты

Для постройки бюджетного курятника используют любые материалы, которые можно отыскать на заднем дворе дачи. В ход пойдут даже обрезки горбыля, рейки, доски, свежая ржаная или льняная солома. Можно нарезать камыш. Для того чтобы приготовить 30-35 снопов для крыши, нужен лишь только серп, резиновые сапоги, тачка и 4-5 часов времени.

Но кое-что все же нужно будет купить:

1. Брус деревянный, сечением 100х100 мм для опор, нижней и верхней обвязки каркаса. Потребуется 2 шт. по 350-400 см, четыре по 250 см.
2. Брус 70х50 мм для обвязки каркаса и стропильных балок крыши, ориентировочное количество 40 м.
3. Деревянная шпунтованная планка 180х12 мм.
4. Стальные трубы диаметром 70 мм для ограждения.
5. Уголки, стальная мягкая проволока.
6. Три оконные рамы, одна 60х130 см, вторая – форточка 60х35 см, третья аналогичного размера, но с фрамугой и защитной противомоскитной сеткой.

Для обустройства насеста, щита, мест для несушек, зольного ящика можно использовать подручный материал, либо купить ОСБ толщиной 10 мм. Ограждение для выгула кур лучше всего делать из сварной сетки с размером ячейки 50 мм. Кроме того, потребуется асбесто-цементная труба сотка, щебень, песок, известь, тертая глина, керамзит.

Из инструментов необходимо иметь:

1. Болгарку.
2. Ручную дисковую пилу (чебурашку) для нарезки дерева.
3. Ручную ножовку по дереву.
4. Столярный мерительный инструмент.
5. Лопату, ручной садовый бур и трамбовку.

В процессе строительства курятника нужно закупить специальный инвентарь – инфракрасные лампы для обогрева, поилки, кормушки, санитарный лоток. Для подключения освещения (обогрева) курятника потребуется провод в защитной силиконовой изоляции, пакетник и фотореле.

Также в курятнике нужно установить вытяжную вентиляцию с задвижкой. Это необходимо для того, чтобы проветривать домик для кур в зимнее время или в период сильной жары.

Пошаговая инструкция строительства курятника

Основной вопрос, с которым приходится сталкиваться в начале строительства курятника, связан с тем, как делать фундамент. Самый простой вариант – это сделать для кур грунтовый земляной пол. Второй – дощатый пол на лагах и столбчатых опорах. Хотя куры любят грунт, нужно рассмотреть оба варианта.

Как сделать дощатый пол в курятнике

В этом случае нужно будет под курятник делать столбчатый фундамент на асбестоцементных трубах, как на видео.

Для этого на грунте размечается контур будущего курятника. В углах здания в форме буквы «Г», это 10 точек, плюс одна центральная, нужно пробурить ручным садовым буром ямы (шурфы) на глубину не менее 60 см. Проект с размерами приведен ниже.

Внутрь шурфов закладывают отрезки асбестоцементных труб по 70-80 см длиной, над грунтом выступает 20-25 см. Все трубы нужно выровнять по одному уровню. Например, забить несколько кусков арматуры и натянуть по контуру шесть малярных шнуров, использовать их в качестве уровня.

Внутрь труб вставляют анкера и заливают цементно-песчаным раствором. Далее нужно будет собрать обвязку фундамента из бруса. В углах брус запиливается вполдерева и крепится анкерами к столбам.

Остается врезать лаги для пола, подшить их снизу дощечками, чтобы не выпадал утеплитель, и засыпать подпол минеральным утеплителем, например, керамзитом. Поверх укладывают полиэтиленовую пленку и набивают половицы.

Это стандартный теплый, сухой пол, который может использоваться как в курятнике, так и в нежилых подсобных помещениях.

Но есть одно ограничение. Деревянные половицы не выдерживают куриного помета. Особенно, если его используют для обогрева помещения. Дерево быстро перетлевает от помета кур, и пол в курятнике приходится латать чуть ли не каждый год.

То есть пол в курятнике можно зашить стойким к аммиаку и нитросоединениям листовым материалом. Либо делать его глинобитным.

Вариант земляного пола

Этот вариант еще называют глинобитным полом. Пошаговой инструкции нет, так как его изготавливают преимущественно по старой технологии саманных смесей. Фундамент делают по той же схеме, что и для утепленных дощатых полов. Но высота опор уменьшается до 5 см. Обвязку столбов из асбестоцементных труб делают из просмоленного бруса. При этом под обвязку выкладывают обычный красный кирпич, а вокруг курятника вырывают водоотводный ров.

Внутри контура нужно выкопать грунт на глубину штыка лопаты. На дно насыпают смесь гравия и песка, укладывают гидроизоляционную пленку с нахлестом на стены. Все остальное пространство закладывают смесью глины и 5% гашеной извести. Смесь плотно трамбуют до каменного состояния.

Утрамбованный слой глины «поднимают» до уровня нижней кромки бруса (обвязки) Теперь на пол нужно уложить металлическую сетку. Она нужна для защиты курятника от крыс и ласок. Металл должен быть оцинкованным или в пластиковой облицовке. Поверх уже наносится окончательный слой глины, но теперь ее дополнительно смешивают с коровьим навозом, перемешивают и увлажняют до состояния мастики. Этой смесью выравнивают (затирают) глинобитный пол в курятнике. Это безопасно для кур.

Потом, когда в курятнике поселятся его обитатели, на пол отсыпать песок и опилки. Примерно 1-2 раза в месяц подстилку нужно менять на свежую, плюс добавлять курам зелень и траву. Перед заменой глинобитный пол протирают свежей смесью глины с известью.

Стены

Коробку курятника строят по каркасной схеме. Вначале устанавливают угловые опоры 100х100 мм, высотой 270 мм и 250 мм. Каждую опору нужно выровнять по вертикали с помощью уровня и зафиксировать подкосами.

Устанавливают верхнюю обвязку. Это горизонтальные брусы или доски, нашиваемые между оголовками вертикальных опор. В данном случае верхнюю обвязку укладывают строго горизонтально по высоте тыльных (самых низких) опор-стоек. Оголовки брусовых опор с фронтальной стороны (самых высоких) подшиваем дополнительным горизонтальным брусом 50х70 мм на всю длину стенки.

После того как каркас курятника приобрел необходимую жесткость, нужно установить короб двери, лаз для кур, оконные рамы. Их крепят прямо к вертикальным стойкам и распоркам-поперечинам. Теперь можно формировать стены курятника.

В данном случае у курятника стены засыпные. Схема простая – снизу вверх с наружной и внутренней сторон нашиваются горизонтальные шпунтованные доски (планки).

Так формируется двухстороння опалубка, внутрь которой засыпается керамзит. Засыпку ведут до уровня верхней обвязки стен. Засыпная теплоизоляция ценна тем, что она хорошо пропускает воздух, то есть «дышит», не гниет, не собирает конденсат, и главное, стены курятника получаются без стыков и мостиков холода.

Ширина стены 25 см, это примерно соответствует деревянному брусу толщиной 8.5-9 см. Этого достаточно для курятника, если зимой средняя температура составляет -7-10оС. Если в местности, где построены дача и курятник, мороз достигает 20оС, то стены можно дополнительно утеплить облицовкой из минваты.

Но владельцы курятников чаще используют другой метод – просто устанавливают внутри дополнительное отопление, например, подвешивают на потолок инфракрасный нагреватель, который включается на ночь в период сильных холодов над спальным местом кур.

Для курятников с глинобитными полами основное тепло выделяется из-за перетлевания опилок и куриного помета. Это наиболее безопасный тип низкотемпературного обогрева, кроме того, напрочь ликвидируются болезнетворные бактерии, занесенные на пол с улицы или с выгула.

После сборки стен курятника заливают дорожку к входной двери, а заодно из бетона формируют в грунте отливы и отмостку. Это важно, чтобы дождевая вода не скапливалась под или рядом с курятником, а стекала в сторону от птичника и места выгула кур.

Многие начинающие любители пытаются сэкономить на дорожке к курятнику. На самом деле входить в постройку можно лишь в чистой обуви. Никакую грязь заносить внутрь нельзя, иначе куры будут постоянно заражаться инфекциями. Поэтому нужно отбить досками опалубку и залить небольшую дорожку из бетона. Пока цементно-песчаная смесь не застыла, ее отсыпают по поверхности мелким гравийным отсевом с песком.

Наружные стены курятника белят один раз в году, внутренние – перед зимой и в конце весны.Можно, конечно, и не белить дерево, но в таком случае почти гарантировано появление древоточцев и короедов.

Каркас и утепление крыши

Кровля у курятника будет односкатной. Так как высота передних вертикальных опор на 20 см выше, чем тыльных, то для формирования ската нужно набить стропильные балки. Нужно не забыть сделать длинным передний свес (над фронтальной стеной). Он будет защищать лаз для кур и вентиляционное окно с фрамугой от попадания дождевой воды.

Крышу курятника нужно утеплить. Для этого лаговые балки по нижней кромке всплошную, без разрывов подшивают шпунтованной доской. Можно использовать обрезки материала, оставшегося после формирования стен курятника. Одновременно зашивают обрезками досок пространство между стропилами с фронтонной и тыльной сторон. То есть образуется замкнутое пространство, в которое и будет уложен утеплитель.

Далее на подшивку укладывают геотекстильное полотно и фиксируют его к дереву скобами обычным строительным степлером. Теперь можно закладывать утеплитель. В качестве теплоизоляции крыши используют:

1. Керамзит.
2. Камыш, связанный в пучки или снопы. Камышовые стебли можно предварительно обработать раствором железного купороса.
3. Минераловолоконные плиты.

Выбор материала для крыши курятника не имеет особого значения, главное требование – хорошее паропропускание. Утеплитель укладывают между стропильными балками и еще раз закрывают геотекстилем. После можно набивать обрешетку, натягивать пароизоляционную мембрану, нашивать рейки контробрешетки и укладывать кровельное покрытие. Например, набивают всплошную рейки и закатывают крышу стеклорубероидом на мастике.

Иногда можно встретить рекомендации по обустройству крыши для курятника из саманной массы, перетертой глины с рубленной ржаной соломой и небольшой добавкой коровьего навоза. Технология эффективная, безопасная для кур, но довольно сложная в реализации.

Вольер и место для выгула

Загон для кур делают после окончания строительства курятника. Постройку начинают с установки 2 столбов и коробки для входной двери. Чтобы зафиксировать лутку, в грунт предварительно забивают 2 столба диаметром 100 и высотой по 250 см. Каждый столб должен войти на глубину до 50 см, поэтому предварительно нужно сделать шурфы садовым буром. Нижнюю часть столба обжигают паяльной лампой и обмазывают дегтем или смолой. Лутку крепят к столбам обычной проволокой.

Как только ограждение будет готово, щель под нижней обвязкой нужно отсыпать смесью песка и щебенки. Это важно, чтобы у кур не было соблазна разрывать грунт под ограждением.

Внутри вольера должны быть поилка, кормушка и отдельно, обязательно под навесом, зольный ящик. Это смесь сухого песка и золы, в которой куры принимают пыльные процедуры, помогающие избавляться от паразитов и блох.

Внутренняя отделка

До появления первых жильцов в курятнике нужно как минимум дважды провести санобработку помещения. В первую очередь раствором медного купороса с мылом обрабатывают стены. Это не защитит внутреннюю облицовку помещения, но поможет избавиться от инфекций, опасных для кур, «приехавших» в курятник вместе с материалом дерева.

После высушивания (как минимум три дня на сквозняке) можно устанавливать насест, кормушки, места-гнезда для несушек, поилки, собирать лаз для кур.

Кормушки и насест

Считается, что чем проще оборудование в курятнике, тем лучше. Кормушки для кур делают обязательно деревянными. Можно сбить две шпунтованные доски под углом, плюс с двух сторон закрепить стенки. Кормушка получится длинной и узкой. То есть никакой толчеи при кормлении не будет, независимо от возраста и размера кур.

Поилки придется покупать, сертифицированные для большого курятника. Можно, конечно, сделать своими руками, но, как показывает практика, небольшие покупные модели оказываются более удобными для кур. Воду для птицы летом можно держать в тамбуре, чтобы куры не болели потребуется регулярно мыть и обрабатывать поилку перекисью водорода.

Насест в курятник делается разноуровневым, чтобы куры могли сами определяться, кто главный в курятнике, где и как ночуют старожилы и молодняк. При этом для кур не обязательно делать большой насест. Достаточно поставить под наклоном к стене пару обрезков бруса 50х70 мм и прибить к ним три-четыре метровых поперечины.

Летом куры часто спят в курятнике на подстилке из чистого песка, так прохладнее. Только на зиму количество мест на насесте приходится удваивать.

Вентиляция и отопление

Для больших курятников используют 3 способа обогреть помещение:

1. Дровяная буржуйка со змеевиком, водяным баком и шлангом, уложенным прямо на пол в курятнике. Считается временным и используется только в сильные морозы.
2. Инфракрасные обогреватели или лампы красного цвета, подвешиваются стационарно на потолок или на горизонтальную балку над местом посиделок кур.
3. Ультрафиолетовые лампы (с черной непрозрачной колбой) используются в качестве дополнительного освещения, преимущественно днем, когда кур в помещении нет, и есть возможность провести оздоровление территории.

В курятниках с глинобитными полами используется подогрев разлагающимся пометом от кур, смешанным с опилочной массой. Чтобы такая подстилка начала греть, нужен слой не менее 3 см толщиной. Поэтому натуральное «отопление» в больших курятниках считается вспомогательным, а основной обогрев обеспечивается печкой или нагревателями.

Для вентиляции помещения используется фрамуга в окне, а также дополнительная форточка в тамбуре. Большого сквозняка в курятнике не будет, но притока воздуха через форточку 30х60 см будет достаточно для 30-40 особей даже в летний душный вечер.

Для кур делают резервную вентиляцию. Ее используют в курятнике обычно зимой. Либо в период сильной жары или затяжных дождей, когда естественный приток воздуха в помещение практически останавливается.

Для вентилирования помещения используется электровентилятор на 30 Вт с крыльчаткой 120-150 мм.

Построить настоящий курятник своими руками на даче можно за 1-2 недели. Причем сделать это можно ранней весной, перед покупкой сделать отделение для цыплят. Заодно и побелить стены, потолок. Еще неделя уйдет на мелкие доработки и заселение подросших цыплят. Примерно через полтора месяца подросшие куры полностью освоятся в новом курятнике.

Расскажите о своем опыте постройки жилья для кур – какие проекты, по-вашему, можно считать наиболее удачными? Поделитесь своим мнением в комментариях!